|
林芝和八一镇 来西藏这么长时间了还没有吃过一顿纯正的藏餐，从旅游指南上看到林芝县城有一家糌粑熏肉餐馆很有特色，再远也值得一去。 林芝地区的首府已迁到八一镇，过八一镇20多公里就是林芝县城，打算今晚就吃住在那里。 县城座落在尼洋河畔的东北岸，地势倾斜，城内.河边，古柏.大树很多，全都长的歪歪斜斜，反而成了奇特的景观。海拔不到三千米，气候湿润，草木茂盛，杂草从墙头.路边的石缝里都冒了出来。 县城不大，只有两条路.呈丁字型，东打听西询问，找到那家餐馆时已是人去楼空.铁将军把门.一付破败的样子，据说早已停业关门，本来还打算好好聚餐喝酒的，实在让人扫兴，看来旅游指南并不可信。 风景不错也不枉白来一趟，那就找旅馆住一夜吧。县政府招待所很好找，就在丁字路口，带院平房，推门进去，满院蒿草.门窗不整.玻璃破损，踏步与墙上都是水锈斑斑。一个门口台阶上生着一个柴炉，只见冒烟不见火苗，这时出来一个四十来岁的川女说：“这就是原来的县政府招待所吗，县长老子搬到八一了，那边盖新的了，硬是好“。我们听明白了，县政府也搬到八一了。跟党走没错，我们也搬到八一。 八一镇也建在尼洋河谷，是通向大峡谷的必经之地。八一镇地势平坦.开阔，是50年解放军进军西藏..58年平叛.62年自卫反击战时的军队.物资.人流的转运站，改革开放后人流更多，战略地位显著上升，人口.单位迅速增加，发展成了一个颇具规摸的城市。 八一镇街道宽阔.平整.布局合理，路面.路灯均显档次，滨河大道修的不亚于兰州的滨河路，就是行人实在太少，晚上散步会感到恐怖的。 八一镇给人影象最深的就是军队，到处都是戒备森严的部队机关.单位.军营，门口单人岗.双人岗，都是荷枪实弹，没有挂牌子，不知道是些什么单位，进出的全是军绿色的越野吉普车。这样的市井容貌在内地任何城市都是见不到的。 八一镇的商业街是繁华的，店铺林立，川味餐馆.旅馆.美容等一应具全，甚至还有兰州牛肉面，味道尚可。八一镇几乎没有藏人，清一色的川音，怪不得有人戏称四川省八一镇。
雅 鲁 藏 布 江 没来西藏之前对雅鲁藏布江的认识是模糊的。 到了拉萨，见到的是发源于藏北高原的拉萨河，其水势流量就与黄河差不多大小，离开拉萨向东，在墨竹工卡县翻越五千余的米拉山后，又见到了尼洋河，流长不过短短二百多公里，水量就比黄河大，河面也比黄河宽。拉萨河和尼洋河只不过是雅鲁藏布江众多支流中的的两条。 发源于冈底斯山脉，南面是雄伟的喜马拉雅山脉，流长两千多公里，汇集了千山之雪水，万壑之溪流的雅鲁藏布江会是一个什么面貌？ 亲眼目睹雅鲁藏布江是到了米林县界内时，尼洋河在这里汇入雅鲁藏布江，这是一个相对平坦.开阔的地带，雅江在这里放缓了脚步，敞开了它的胸怀，一睹真容叫我大大的吃惊，江面之宽.水势之大，远远出乎意料，向对岸望去，一派茫茫大水，山影只在虚无缥缈之中在，我在几个地段见过长江，赞叹过长江，今日见了雅江，其气势.水量足有与长江一比高下之势。 雅江在这里向东北拐去，到了一个叫派的地方就开始进入大峡谷，派海拔2700米，派是我们最后可以住宿的地方，也是我们计划中旅行的终点。过了派车还可以向前开十来公里，再无路可走。右边山势高峻，原始森林茫茫苍苍，左边是杂草丛林，难见面目的雅江，离开小路寸步难行，再往前就是科考队员和探险者走的路了。 站在这里,海拔7780米的南迦巴瓦峰就在眼前，距离我们不到二十多公里 如果把喜马拉雅山脉比喻做一个正放的弯月，南迦巴瓦峰是喜马拉雅山脉最东部向上翘起的月尖，雅鲁藏布江绕南加巴瓦峰做了一个一百八十度的大拐弯，一路向南流入印度，从孟加拉湾注如大海。 与其他雪山不同，南迦巴瓦是中国唯一的海洋性雪山，它处在雅鲁藏布江大峡谷的水气大通道中，印度洋的暖湿气流给它带来了丰沛的降水，在南迦巴瓦东边的那一面就是墨脱县，海拔才800米，山脚下是茂密的热带雨林，只有在中国极南地区见到的野生芭蕉.野生香蕉在这里成堆连片，各种热带植物高大挺拔，林间树干上气根盘枝错节，奇花异草遍布其间，人在里面寸步难行。随着地势的升高，常绿阔叶.落叶林.针叶林.灌木林.草甸.雪山出现典型的垂直分布带。 山脚下的峡谷相对高差最大有六千米之多，山顶上终年云雾缭绕。据说已有攀登者，只是有两个日本人永远没有回来。还有一摄影家想拍到南迦巴瓦峰的全貌，住足一月，终不见庐山真面目，遗憾离去，当然，我们也没有这样好的运气。 好奇心战胜了危险，我们弃车步行想感受一下探险的滋味。 跋涉在密林里是见不到江面的，只听水声震耳欲聋，像是几百辆坦克开过来，不顾危险爬岩石.下陡坡.从一人多高的茂密的杂草中穿行，见到的江面让我们心惊胆颤..头晕目眩，深陷在五六百米深的峡谷江面不足百米宽，浊浪翻腾咆哮，水不像是流下去的，倒像是水电厂泄流大坝泄流孔那样倾泻下去的，水电厂泄流才十几个流量呀，这可是上万立方的水量，实在壮观.世之奇观。 在汽车可以到达的尽头，又看到了一辆丰田4500，档次很高的越野车，门窗贴了隔热防晒膜，看不到里面，想必是和我们一样的游客吧。我们探险回来时，丰田车还停在那里，车旁坐着一个汉族中年男子，在世界的这个角落里见到语言相通的人真令人高兴，我们得知，他是林芝地区旅游局的，为了考查旅游资源，两个同事已进山四天了，领导让他每天来这里接应，一点消息都没有。言谈中他显得忧心重重，我们也听的很沉重，但愿他们能平安归来。 雅鲁藏布江的水是浆褐色的，是千里穿行山南农业区的结果，回程时在江面开阔.平缓处游了泳，这也是计划里定好的。
派 当地人都叫它派，地图上标的是派镇，有的标的是派乡，我们在那里住了两天。 没在大峡谷中的派，全部人口不过二三百，原住民是少量的门巴族人，其余的大都是来此寻找机会的四川人。 派坐落在斜坡上，左水右山，并无多少耕地，何以养活这么多人口，从与旅馆老板的闲聊中我们才明白就里。 墨脱是全国唯一不通汽车的县，地产甚少，各种物资全靠外运，从波密到墨脱有一条二百多公里，危险不断.极其难行.每年只有几个月可以勉强通车的路，可是派到墨脱直线距离才四十多公里，中间只要翻一座海拔四千多米的多雄拉山，没有路，全靠人背.肩扛，壮小伙翻山一次也要三四天时间，就这样成本算下来比走波密要低，你们看到的这么多人大部分都是背夫，川人耐劳肯吃苦，所以四川人最多。 翻越多雄拉山是极其危险的，山高林密，山顶终年积雪，还要经过一段两千多米的蚂蝗山，途中在背夫自己搭起的草蓬中过夜，物资一旦翻山价格就要翻倍，墨脱的一个康师傅方便面要卖到20元。 两公里的蚂蝗区恐怖吓人，据说有一背夫途中休息，不慎睡着，半小时后被人发现，全身叮满了蚂蝗，脸色蜡黄，血都被吸干了，人奄奄一息。 老板说这里热闹的时候，积聚了上万人，那是94年中科院组织雅江大科考时的情景。连街上.山坡上都搭满了帐蓬，还有露天而睡的，科考队员.后勤人员.探险者.媒体记者.旅游者.做生意的把一个小小的派镇挤的水泄不通，你们现在看到的许多房子都是那时盖起来的。从老板的表情上可以看出来，那是他很怀念的时期。 在旅馆我们遇到了一个江苏南通的驴友，三十多岁.健壮.精瘦，只身一人，身背高过头顶止于大腿的旅行包，帐篷.睡袋.防潮垫一应俱全，他告诉我们这是他第二次翻越多雄拉山，我们衷心佩服他的壮举，只是不解他为什么一个劲的吸烟，看出了我们的疑惑，他说多吸烟可以加重体味，蚂蝗是不喜欢这个味道的。 
中印边境战争随想 雅鲁藏布江流过墨脱，一路曲折进入到印度境内已是下游了，印度将其称为布拉马普特拉河。 在出境前的这片流域，历史上一直归属西藏的达旺地区，南部边界在布拉马普特拉河谷地，面积九万多平方公里，有将近一个江苏省大，现在仍然标注在中国版图内，印度称其为阿萨姆邦的一部分，是合法的印度领土，实际上现在被印度占领。广义上说它还属于雅鲁藏布江大峡谷地区。 整个中印边境分西.中.东段，这段边境属于东段，也是中印边境战争的主战场。 1914年，当时在印度的英国殖民政府与西藏地方当局签署了西姆拉条约，规定了麦克马洪线为东段边界，将达旺地区划归印度，当时的中央政府清廷震怒，没有批准该条约，遂西姆拉条约无效，以后的国民政府.新中国均不承认西姆拉条约。 1951年印度人撵走了西藏当局驻达旺的行政机构，正式占为己有。1958年印度人又在麦克马洪线的几个地段向北推进，不顾中方的一再警告，因而引发了62年的边境反击战，中国军队大举越过麦克马洪线，采取穿插战术，秘密的沿一条贝利小道，出其不意的出现在印军后方，将其大部包围聚歼，此役弊.俘印军七千余人，生俘印军精锐的第七旅旅长达维儿准将，军队推进到布拉马普特拉河谷地带后，中国政府主动宣布停火撤军，军队又撤回到麦克马洪线以北。 为什么打了胜仗的军队又放弃了自己的领土，原因是众多的，但从军事地理的角度上来讲，要固守这片领土，就要维持相当数量的军队。而达旺地区山势险峻。地形复杂，五千米以上的雪山比比皆是，河流短促，降雨又多，森林茂密，隔山相望，会一次面，往往要冒着生命的危险跋涉五六天，十月就开始下雪，本地人烟稀少，几乎没有什么出产。所以，部队需要的装备.后勤.给养都要从内地运到进西藏，再翻雪山走过艰难的大峡谷地带，才能到达前沿。印度就不一样了，布拉马普特拉河谷以南就是富庶的印度平原，人.财.物力都可以便利的.源源不断的到达。所以对中国来讲，长期固守从军事上是难以办到的。 虽然此行没有到达边界，从自然地理环境上看，见一叶而知秋。 战争的硝烟早已散去，就如邻居，两个国家还要相处，近期中印边境第五轮会谈正在进行，是取是舍政府也处于两难的境地，这九万平方公里的国土不知能落个什么结果。 玛 尼 堆 青海.西藏一路走来，翻山无数.涉水无数.过桥无数，也见到了众多的湖泊，每到一处都有玛尼堆，全都是在人能到达的山顶.路口.或是借用天然的岩石，没有的话就垒起三角形的石堆，中间立一标杆，标杆上拉满了线绳，前来敬拜的藏民在线绳上结满了白.红.黄的纱条.绸条，有些还是绸幡，在风的吹动下飘飘洒洒，地上撒满了印有经文的黄纸幡，我还见过在一面山坡插满了白色的纱条，远远望去，整个山坡像铺满了白色的雪。 见的多了问的也多了，逐渐的明白了它的作用。 除了信奉佛教.崇拜活佛外，藏民还敬拜上天。藏民常年生活在严酷的自然环境中，雨.雪.风.沙.雷电.冰雹，他们都感到不可抗拒，他们认为这是上天神的力量，是上天在支配着他们的一切，只有在离上天最近的地方敬献.求拜.祈求平安，上天才能听的清楚，玛尼堆就是祭拜用的祭台。 和我们汉民的习俗一样，只不过汉民有寺庙可去，有众多的神灵可选，烧上一柱香，献上一份诚意，磕上三个头，嘴里喃喃有语，然后求得一签，若是上签兴高采烈，不然就愁眉苦脸，方式不同作用是一样的，都属于精神文明。
拉萨见闻（一） 对于游览城市大家兴趣不大，眼下，国内的城市已没有了风格，大同连小异都没有了，几个民族省份省城也不例外，倒是拉萨还保留有自己的特色。 拉萨市位于拉萨河中游，海拔3670米，拉萨河河面开阔，水色清绿，水量比黄河小不了多少，拉萨的气候温和湿润，皮鞋三四天不擦都没有灰，比兰州强多啦。 布达拉宫的图片众人都是非常熟悉的，有一点大家可能不知道，那就是外景.远景最好，如若进去参观，须提前预定，隔日开放，进到里面最吸引人的是金碧辉煌的宫殿，其它不过是一些石.木.砖的楼梯踏步，为数不多的几间房子允许参观，全是一些藏经房，议事房，摆放一些历史文物展览，还有转经过道，吸引人的地方不多，还不允许拍照，不过登上高处，不大的拉萨市可一收眼底也是不错的。 市中心的罗不林卡以前是达赖喇嘛花园式的夏宫，现为开放的公园，规模不大，小巧玲珑。 拉萨的民居很有特色，多是二三层小楼，廊檐外伸.石块垒墙，黑.白.红.黄相间的窗框.大门，显现一种异域风情。街道宽阔整齐，布达拉宫广场的地砖都是优质的花岗岩条石铺成的，不比天安门广场的差。 最值得一去的是西藏博物馆，规模很大，馆内丰富的资料.图片.实物.模型图文并茂，花上半天时间，就可以对西藏的历史.文化.地理.经济.军事.风俗等等有个清晰准确的了解，参观完再去各处游览，效果更好。所以，先参观博物馆，然后再去游览，这是一个绝不会让你后悔的决定。 博物馆里有一个展销中心，出售各种玉石.宝石.传统服饰.工艺品等等，穿戴藏民服装的姑娘一个个皮肤白晰.年轻漂亮，不由啧啧称奇，一搭话，全是川腔。我们开玩笑说：原来你们都是假冒的藏民，达赖回来先把你们杀掉，川妹子全不在乎说：达赖是谁？好大的胆子，我们这里有好多保安呢，他敢来！一时，我们无言以对。 西藏是佛的国度，寺庙众多，著名的大昭寺就离繁华的八角街不远，门票70元，藏民是不收费的，我们几个也没买票，稀里糊涂的跟着藏民就进去了。酥油的味道很重，藏民烧香的少，大多是烧一种草，不起火苗光冒烟，有一种特殊的味道，庙里面烟熏火燎再加酥油的味道不是很适宜参观。藏民拜佛虔诚，不像汉人烧香.磕三个头.求签就完事，而是一步一磕头，全身匍匐爬地的磕，绕庙磕一圈算磕一个头，磕三个头比我们跑三千米还累。 同行的小康父子二人也是虔诚的的信徒，一路上见庙就进，见佛就拜，我们说：这样拜下去，不等回到兰州你就成佛了。他听到我们未购票而入，心理极不平蘅，一个劲的说拜佛要心诚，你们心不诚佛就不灵，佛会保佑他的，后来果然灵验。
拉萨见闻（二）
拉萨的街道宽阔整齐，路上的车辆和行人也不多，有次在过马路的时候，斑马线上的人行通道指示正是红灯，我们一看左右并无车辆，就不顾红灯，迈步刚要走上去，耳朵边传来一声：你们这些汉人怎么不讲交通规则。转身一看是一位四十多岁的藏族妇女，我们立刻收住脚退了回来，藏族妇女一句不大的声音，使我们这些自以为文明的人颜面扫地，羞的我们面红耳耻.无地自容。 八角街是必须去的，八角街相当与北京的王府井.上海的南京路，只有在八角街上才能体会到商品社会的味道。 已经是回程了，买一些纪念品是必要的，西藏没有工业，除了民族工艺品和药材之外，其他并无可取，很多人买了药材。 有一家经营印度和尼泊尔商品的商店倒是可看，老板有点像印度人，棕黑色的皮肤.大眼珠外凸..厚嘴皮，他告诉我他老家在樟木，爷爷是尼泊尔人，我说拉萨都是藏民，你这些东西卖给谁，他说：拉萨有很多人生活习惯和印度接近，62年以前还有印度领事馆，后来虽然关闭了，现在还是有很多印度和尼泊尔人来此做生意。最后悔的是没有买一双印度产的拖鞋，天然橡胶含量很高，柔软结实，我买了原产印度的咖喱粉，回来后一吃，味道不过尔尔。 藏民做生意的很罕见，餐饮.百货多半是川人，八角街上的药材.工艺.珠宝生意被甘肃河州（临夏）回回垄断了。 藏剑.藏刀.尼伯尔弯刀，印度弯刀.阿富汗弯刀等等，制作精良.样式美观.风格徊异，卖刀的商贩抽出一把不断的砍门边的角铁，以证明刀的钢有多好，我们都买了许多。后来回到兰州，在卖工艺品的隍庙见到了一模一样的货，有几种价钱还比西藏的便宜，商贩说，这些刀都是从河南进的货。 已经下午六点，转街的人都已回来，兴高采烈的交流着收获，只有小达显得心事重重，他告诉我想去烈士陵园。小达的父亲原是军人，50年进军西藏，参加过58年的平叛， 62年的对印自卫反击战，是西藏白朗县的第一任县长，他父亲在世时经常说起很多战友都牺牲葬在了烈士陵园，趁此机会想去看一看。 我们找到烈士陵园时已经下班，说明情况，管理人员深表同情大开方便之门。 烈士陵园很大，树木旺盛，年久的坟堆长满了杂草，各个时期牺牲的军人很多，多半坟堆和墓碑都太小，有些字迹已辨认不清。小达拿着名单在里面找了很久，一个都没有找到。 但意外的在一个角落里发现了孔繁森的墓，墓不大显得有些败落，青砖围成的墓圈已有一些掉落，水泥地平开裂，裂缝处长出了杂草，我们怀疑这是不是孔繁森的墓，看了墓志才肯定就是。再看周围有很多的墓，修的豪华气派，在苍松翠柏的围绕下，大理石墓圈.大理石墓碑.花岗岩地平，我们以为是什么大人物，一看墓志不过是自治区的什么什么局长.主任之类，不知道他们有多么大的丰功伟绩，得到如此高的待遇，难道比孔繁森还要廉洁吗？我们都愤愤不平，后来一想这样也好，他们的后人看到瞻仰者对他们先人的鄙视会无地自容的。
万丈盐桥 回程时不走原路大家一致赞同，从西宁到格尔木有两条路，来的时候走的是青海湖南面的312国道，回程当然是经过柴旦.得令哈的北线了。 北出格尔木六十多公里就到了万丈盐桥，这是一个著名的地方，六七十年代有篇描写它的文章都收入了中学课本，直到今天还是很多知识竟猜的题目。 万丈盐桥是用盐在盐沼中铺就的一条公路。格尔木以北是柴达木盆地的盆底，几十万年前原本是一片大海，随着印度板块和欧亚板块的碰撞，地势强烈上升形成了众多的湖泊，后经过千万年的蒸发，湖水逐渐干涸，形成了现在的盐沼，我国最大的盐化企业就建在这里。 五十年代修筑公路，经过实验.对比.论证，采用原地不动的盐铺路就成了最经济.最合理的方案。堆出一条高出盐沼半米的路基，反复的夯实.浇上盐水，融化晒干后就成了平整光滑.晶晶闪亮的路面，全长三十公里，约合万丈，就像在盐沼上架起了一座桥，故名万丈盐桥。 我们来到的时候，见到的是坑坑洼洼.没有一点光泽的路面，根本不像是盐建的，和一般土路无大区别。据当地人讲，这几年来往车辆增多，还多是一些载重很大的车，把路面轧坏了，好长时间又不下雨，也就等于路面没有养护，所以就成了你们看到的这个样子。尽管这样，我们还是听的津津有味，书上的知识又实地验证了一番。
柴 旦
名不见经传的柴旦是柴达木盆地靠北的小镇，相当于十字路口，我们是从南面上来的，向北翻当金山可到敦煌，向西经过七百公里的无人区，就到了新疆的若羌县.再往前可达新疆的叶城.喀什，向东经过得令哈.西宁就回到兰州了。 不是吃饭的时候，我们无意停留，准备加个油就东行。 快到柴旦空气闷热，出现了水泽，是那种很高的蒿草，路上行走的人装束奇异，每个人脸上都围着个纱网，没有见到油菜花之类的哪来养蜂人，我们很纳闷。停车方便，刚一打开车门，嗡的一下飞进来几个东西，定睛一看，大吃一惊，原来是蚊子，加上翼展有小蝴蝶那么大，嗡嗡乱飞，大家如临大敌，抓起手里的衣服报纸一顿围攻，总算消灭了来敌，这时大家也恍然明白脸上的纱网是防蚊子的。 记得看过一篇报道，五十年代，一队前来此地勘察测量的军人，不知就里，冒然进来，终敌不住蚊子的进攻，狼狈逃出，后补充了装备，重新回来才算完成了任务。 阳光强烈，天气闷热，大家都出了很多汗，车要加油人要补水，加油站的人热情友善，他说：多灌一些吧，这里的水质很好，无须烧开，可以直接饮用，比广告上的农夫山泉还好，不信留一瓶回去比较一下，就知道我没有骗你们。随后大家纷纷把能找到的瓶瓶罐罐都灌的满满的，载着这一车甜甜的回忆我们向东驶去。
克 鲁 克 湖 在得令哈市西边五十公里处，路的南面有相距很近的两个胡，很有意思，一咸一淡。靠北边的叫克鲁克湖是淡水湖，湖面有四五个西湖那么大，南面的叫托素湖是咸水湖，湖面是克鲁克湖的两倍，青藏铁路从两湖中间穿过。 近年来报纸上多次报道，在托素湖的南面发现了神密的现象，几十根直径大小不一的铁管与坚硬的岩石融为一体，很多铁管上还加工有螺纹，现代的加工技术都不可能制造出这样的结果，经碳14测定，其年代距今已有三十万年的历史。真是匪夷所思，铁的发明只有两千多年的历史，螺纹的加工不过二三百年，那么三十万年前是什么人来此，加工这些怪物又是干什么用的，就成了不解之迷。 消息一经传出，立即引起了轩然大波，考古学家.科学家.历史学家纷踏至来，政府和媒体更感兴趣，媒体需要的是轰动效应和噱头，吸引读者多卖报纸，政府需要的是吸引更多的游客，带动地方经济的发展，两者不谋而和，为了产生更大的轰动效应就把它命名为外星人基地。 这样的地方我们可是去不了，地外文明是不坐汽车这种落后交通工具的，因此他们也没有修路，现在政府想修又没有力量修，又想吸引游客，只好用推土机把大的沟坎推了一下，算是勉强能通车，若是像悍马.三菱吉普.丰田4500.那是不成问题的，我们小小的面包绝不敢有非份之想。 外星文明看不成，离公路只有三公里的克鲁克湖还是要去的。 青藏高原的湖泊几乎全是湖边不长树，水里没有草，清澈透明。可是克鲁克湖里的水草繁盛茂密，一尺多长的无鳞鱼成群结队在水草里游来游去。看景用眼，眼是闲不住的，可是在这里看鱼，你的手脚更是闲不住的，大黑蚊子抱团成堆的向你进攻，隔着衣服都能叮透，手脚得不停的晃动，一会工夫，我们每个人都是伤痕累累。 湖边的鱼很便宜，刚打上来的.活蹦乱跳的才六元一斤，西宁来拉鱼的车就停在岸边，湖边渔场餐馆的价格就不一样了，一盘清蒸鱼要卖到三十元，服务员还说你们爱吃不吃，反正我们照发工资，一打听原来他们还是国营单位，怪不得有人说社会主义在青海。
吃 惊 的 费 用 一行十人，历时十一天，行程六千多公里，平均费用九百五十元。回来一算帐，我们非常吃惊，都说怎么这么少，管帐的ERSONNAME productid="张">张ERSONNAME>老师笑着说我是不会给你们贴钱的。 细想下来也属合理，一路上只有兰州到西宁有过路费，住宿最贵的是那曲电力宾馆，也才四十五元，拉萨的标准间才二十五元，那是我们开着车到处找，在西藏大学附近找到的，旅馆老板见我们人多，又没有别的客人，舍不得放走这笔生意才答应的。也不是像出发前传言的那么严重，其实只要你好好找，十到二十元的旅馆多的是，条件也不是很差。可见人多自有人多的好处。 单位上的人根本不想信我们花了这些钱去了西藏，放假前有几个女同事也搭伙参加旅行社去西藏，还没有大峡谷路线，多次协商，最终五千八百元成交，不过人家是坐飞机的。还有人说你们是不是拉了一车方便面，无法解释，只是说西藏的水是泡不开方便面的，烧开的水只有七八十度。一般情况下我们都是桌饭，刚好十人一桌，集体付费，个别情况下例如早上分散去吃，各自付费。当然，还有一些费用是没有算进去的，比如，分散游览的门票，各自购买的物品等。 如果不是公务，只是去西藏旅游，晚去不如早去，坐飞机不如坐火车，坐火车不如坐汽车，坐汽车不如骑自行车，骑自行车不如步行，当然辛苦程度正好相反。 在庆祝西藏之行圆满的聚餐会上，仗着酒劲，大家都豪情万丈，都说骑自行车再走一趟川藏线，说总归说变成行动并不是一件容易的事。
［此帖子已被 羊皮筏子 在 2007-3-13 16:50:44 编辑过］
［此帖子已被 羊皮筏子 在 2007-3-13 16:57:35 编辑过］ | 
11010802026271
IP卡
狗仔卡
发表于 2007-3-13 16:43
收藏
分享
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
发表于 2007-3-13 19:52