关于数码相机拍照曝光的几点体会

木头

关于数码相机拍照曝光的几点体会fficeffice" />

木头

 

   正确曝光是拍照的基本功，是拍好照片的第一关，在正常光线下用傻瓜相机就能拍出曝光正确的照片，但在光线过暗或过强的时候，用傻瓜相机拍摄，往往就达不到要求了，所谓“傻瓜相机”就是全自动相机，不需要操作者去做任何设置，相机会根据光线的变化而自动设定光圈和速度，达到合适的曝光量；但是，不要误会，所谓“全自动”也是在一定限度之内，是指在正常的光线条件下来说的，就是在一般的晴天或阴天。

当光线太暗或太强的时候，全自动就很“吃力”了，就像弹簧，超出了其弹性限度也就起不到作用了；因此说，“傻瓜相机”只适合于在正常光线下拍摄，只是方便快捷而已，要想适用于各种复杂的光线环境，还是要有一个具有手动功能的相机，即可以自己动手设置光圈、速度、曝光补偿、ISO感光度等参数，这样就能在比较复杂的光线环境中，拍出曝光正确的照片来。我用的是佳能S3IS相机，功能可以达到一般拍摄要求，属于家庭用比较专业的相机，下面谈谈我在一些特殊条件下关于曝光方面的一些体会。

   

1.       在溶洞中。旅游中我们经常游览大溶洞，洞里的钟乳石、石笋千姿百态，在彩色灯光的映照下，绚丽多彩，可用傻瓜相机拍摄时，即是开启了相机闪光，照片也是乌黑一片，在洞里拍摄人像，使用闪光是必需的，但效果是，人脸倒是清楚了，可溶洞中的景物仍是一片乌黑，其原因就是，溶洞里布置的灯光，看起来绚丽多彩，实际上其照度很低，须记住，白天室外的光线再暗，也比洞内的灯光强几十倍，所以，在洞里拍照时只有加大光圈、增加曝光时间，才能达到合适的曝光量，要想拍清楚溶洞景物，使用闪光灯是无用的，因为闪光灯只有在近距离时（1.5—ffice:smarttags" />2米）才能起到作用，对于那么深远的溶洞，闪光灯的光量是微不足道的，要想既能拍清洞里景物，又能拍清人像，就要双管齐下，拍清人像靠闪光灯，拍清背景（溶洞景物）靠增大光圈和时间，我的经验是，光圈开到最大，速度用2到3秒，曝光补偿提高两挡，感光度（ISO)用400，这样就能保证人像和背景都得到充足的曝光，这里说明一点，由于曝光速度很低，最好使用三脚架，以保证相机稳定，我没有使用三脚架，用手拿着拍摄，只要尽量避免的晃动，效果也是不错的。

 

 

（在栾川鸡冠洞，完全靠洞内灯光，只是开大光圈、降低速度）

 

2.       在烈日下拍人像。用“傻瓜相机”或相机的全自动挡在光线极强的烈日之下拍摄人像，特别是逆光和侧光的时候，最容易出现的问题是人像的面部感光不足，面部发暗，这是因为相机都是自动侧光，其测得的数据都是按照大环境的亮度得出的，也就是说，测得的曝光值适合大环境中的景物，但不适合人物的面部，为了使人物面部曝光合适，可从两个方面去弥补，一是使用手动，开大光圈减小速度提高整体曝光量；另一个办法就是对着人的面部打闪光(过去照相馆里都是用白布或银白色涂膜作反光板)，以增加面部的亮度。第一个办法的缺点是，由于是整体提高曝光量，虽然人像面部得到了合理曝光，但背景也增大了曝光量，往往是人物面部曝光合适，而背景确曝光过度，显得背景的层次减少。要是人物距离相机在1到2米的近距离时，最好是使用闪光，这样可保证人物和背景都能得到合理曝光。

（这是在强日光下对人物打闪光的照片，若不用闪光，人物面部就会黑暗）

 

3.       室内拍摄人像。室内光线比室外的光亮度要低得多，必须使用室内灯光或开启相机闪光灯，假若只是加大曝光补偿，和提高感光度（ISO）,虽然也能提高感光量，可拍出的照片燥点多，影像粗糙，一般使用感光度的值不要超过400，即尽量用灯光而不用提高感光度的办法。

4.       拍雪景。若只是单纯拍景物，用傻瓜相机或相机的全自动挡就可以了，因为相机的曝光就是根据其对景物整体的测光来定的，雪的亮度很高，测得的曝光值往往较低，若按此曝光量，则雪景中的人物必然曝光不足，这时就出现了一个矛盾，照顾到了景物，照顾不到人物，为了获得人物面部的正确曝光，只得增大光圈和减低速度以增大曝光量，这样的结果，又造成背景景物的曝光过度，使景物缺少层次，和前面讲到的在烈日下拍摄的情况类似。解决的办法有二：要是人物距离相机太远，使用闪光无意义，要想保证人物曝光正确，只有加大光圈和降低速度提高整体曝光量，但牺牲的是景物的层次；要是优先考虑“景物”的层次，那就得牺牲“人物”的正确曝光，也就是说，“景物”和“人物”二者不可兼得。假若人物距离相机较近（1到2米），就可以使用闪光把人物打亮，整体曝光直不变，这样就能把“人物”和“景物”都照顾到了，这是最理想的。

（对人物打了闪光，否则人物就会曝光不足而黑暗，再看远处的人物，因距闪光太远而成了个黑影）

 

5.       夜景。所谓夜景，也是在景物有光线的前提下说的，假若是漆黑一团，那就要靠打灯把景物照亮，不过，若用灯把景物照得如同白昼，那就没有“夜”的气氛了，再者，拍大场面夜景，还是主要靠景物中的灯光；夜景的光亮度是很低的，就须加大光圈，降低速度，提高“曝光补偿”值，以保证一定的曝光量。但降低了速度，曝光时间很长，又容易造成景物模糊，因此拍摄夜景，往往使用三角加以固定相机。

 

（这是我利用大桥上布置的灯光没有使用三脚架的情况下拍摄的，为使曝光充分，我把光圈开到最大，快门速度为1秒，ISO（感光度）为400；拍这样大的场面使用相机闪光灯是毫无意义的。）

 

6.       逆光。逆光条件下是很不容易拍好的，一是直射光线容易进入镜头，使照片发晕，再者是曝光不容易调准。前者的解决办法是使用遮光罩，或有人打伞配合，遮挡直射光；后者往往是逆光中的人物或景物曝光不足，原因和前面讲到的雪景拍摄类同，解决办法只有靠打闪光以补偿人物面部曝光的不足。拍照逆光照片大都在光线不太强的清晨或傍晚，有的是为了景物轮廓清晰，有的是想得到剪影效果，这就要看拍摄者的意图了。

（逆光拍摄，背景曝光正常，对人物没有打闪光，就造成了人物曝光不足的结果）

 

（全文完）

［此帖子已被 木头 在 2008-6-7 23:25:51 编辑过］

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