袁庭栋：记忆中的清明节，有清明粑的清香味儿

探索真谛543（院长）

袁庭栋：记忆中的清明节，有清明粑的清香味儿              

     

牧童遥指杏花村 陈荣画

【名家说清明】

       如果要给清明节贴一个标签，很多人会联想到踏青 、扫墓，而对于著名巴蜀文化学者袁庭栋来说，儿时的清明节，还少不了一样东西，那就是清明粑。
上周末，76岁的袁庭栋带着孙儿去成都洛带古镇玩，街边随处可见的卖艾蒿馍馍的小摊，让他尘封多年的关于清明节的回忆就这样被勾起了。艾蒿，也叫清明菜、棉花草，因此，相比“艾蒿馍馍”，“清明粑”这个名字对于袁庭栋来说更为熟悉。
清明粑是用清明菜和糯米粉做成的。虽说叫清明菜，其实整个春天都有，但清明节确实是吃这个菜的最佳时间。时间太早，清明菜还太嫩，没什么香气，而过了清明后，又老了，不好吃。一向“刁嘴”的四川人，当然要在清明菜最可口的时候吃它。
春分过后，田坎边上陆续冒出只有小拇指大小、表面长着茸茸白毛的细叶，这就是清明菜。家里大人会专门背着背篓去采，而且要特意挑“嫩尖尖”。知道这些不起眼的野菜可以做出美味的清明粑后，放学回家的路上，袁庭栋也会格外留意，采上一些装进书包里，带回家攒着。
每次母亲做清明粑，袁庭栋都在一旁边看边流口水。用水将叶子表面清洗干净，切碎后，放在簸箕里晾干，再加入糯米粉，用手不断揉搓。原本白白的粉，渐渐染上了均匀的绿色，好看得让人垂涎三尺。
拍成巴掌大小的绿色面团，被整齐地放进锅里蒸煮。白茫茫的蒸气中，带着一股淡淡的清香，让锅边围着的小孩儿忍不住吞口水，迫不及待地盼着揭开锅盖的那一刻。
蒸好的清明粑可以直接吃了，但如果讲究一点，可以再下锅煎一煎，这样味道会更好。“那个时候，油很贵，只放一点，把表面煎一下，不像现在卖的清明粑，炸得焦黄。”袁庭栋记忆中的清明粑，虽然少了油炸的香脆，但多了原本的清香和软糯。
吃清明粑，白糖是“标配”。蘸一蘸白糖，一口咬下去，糯米香、菜香，再加上甜甜蜜蜜的味道和软软的口感，“那时觉得没有什么比这个更幸福了。”通常，清明粑刚出锅，早已在一旁虎视眈眈的小孩儿就开抢了。
古时候，清明节的前一天，也是一个重要的节日——寒食。寒食，顾名思义，这一天不能生火，家家户户只能吃冷的食物。在江浙、福建人的寒食，是青团、清明馃，而在四川，就是指的清明粑。袁庭栋说，虽然从唐宋之后，四川人便没了过寒食节的传统，但清明粑多少还是可以和这个节日扯上一点关系的。
50多年前，袁庭栋还在绵竹县上初中。那时的清明节，还没有小长假，不过，学校都会组织学生到当地的烈士陵园扫墓，于是，学生们便有了半天不用被关在教室里的“假期”。“虽然心里很激动，但扫墓的时候，每个人都是很认真严肃的。”袁庭栋回忆。

那个时候，吃的东西不多，下馆子更是想都不敢想，于是，每次外出，母亲总要提前准备干粮。清明前后，最常见的干粮，当然非清明粑莫属。“早上放到书包里，等中午吃的时候，早就冷了，这也算名副其实的’寒食’了。”
如今，几十年过去了，清明节年年如约而至，然而，记忆中的清明粑的味道却越来越模糊了。袁庭栋已经忘了，自己有多少年没有吃过这种软软糯糯又甜甜蜜蜜的点心了。
在洛带古镇，看着“豪华版”的清明粑，袁庭栋陷入了沉思：“清明节各地有各地的习俗，例如荡秋千、放风筝、打马球、插柳等，但多是北方的习俗，四川关于清明的习俗本就不多，再不好好传承，怕是以后这个节日会越来越失去它的历史底蕴。”
华西都市报记者吴冰清 实习生卫心叶