|
拉萨纪行 拉萨，是人们心目的一块圣地，是令每一位旅游者向往的天堂，全世界的旅游者无不把能到拉萨一游当成平生的快事。
自青藏铁路通车后，我就把坐火车游拉萨列入了出游计划，然而由于种种原因一直没能成行。2008年，恰逢农历春节和藏历新年连在了一起，我决定利用这个难得的黄金周坐火车去拉萨，完成这桩夙愿。 ■踏上征程 我的行程安排是，2月4日（腊月二十八）登程，2月6日（除夕）晚到达拉萨，2月7日（初一）至9日（初三），在拉萨玩3天，2月10日（初四）返程，2月12日（初六）到家，稍事休息，次日上班。
坐哪趟车去拉萨呢？目前青藏线上每天有4对进出藏列车，除北京西方向是每天一趟外，重庆和成都，上海和广州，兰州和西宁，均为隔日开行。北京西至拉萨的T27次虽然从邯郸经过但不停车，最近的停靠站为石家庄，不停郑州；经停郑州的只有上海和广州到拉萨的T164/T264次车。所以，我只有石家庄和郑州两个站点供选择。石家庄的上车时间为23时50分许，而郑州的上车时间为凌晨4时20分许，考虑在郑州上车要等到凌晨4点比较难熬，而从石家庄上车后就可以睡觉，所以选择在石家庄上车。
T27次车票石家庄提前5天开始卖，从邯郸又买不到异地票，我找到康辉旅行社，由其委托石家庄康辉给代订车票。2月1日拿到了2月4日的车票，石家庄到拉萨的卧铺下铺，票价766元，外加30元劳务费。把钱交给邯郸康辉，到石家庄取票即可。
2月3日一天，我赶完全部手头的活儿，并买好了4日下午赴石家庄的T586次城际列车车票。当天晚上，好友王小红和冬泳之家为我饯行，调皮的小石尧发挥想象力送给我三句话是“三个千万”：一，千万不要让牦牛顶了；二，千万不要藏獒咬了；三，千万不要当了喇嘛不回来了。大家笑声一片，不一而足。
2月4日下午动身启程，到石家庄与当地康辉取得联系后，不一会儿，一个小伙子骑着自行车把票送到了我的手中。进藏车票的不同之处在于，与其在一起的还有一张健康登记卡，必须填写此卡，在上车时交给列车员。
T27次正点到达石家庄为11时49分，停车2分。这时，我已经躺在自己的铺位上，在睡梦中奔向拉萨。 ■进藏列车 进入石家庄站第一眼看见带有“北京西－拉萨”标志的列车时，我还是吃了一惊的，怎么进藏列车是绿皮车呢？如今在我们国家铁路上跑的列车有绿皮车、蓝皮车、红皮车，蓝皮车、红皮车一般为快车，而绿皮车一般为慢车和普快。听知情的旅客介绍才知道，青藏线沿线多有野生动物，而红色等鲜艳的颜色会对动物造成刺激，引起它们的不安和恐慌，绿色舒缓平和，为了最大限度地减少对野生动物的刺激，所以进藏列车的车头和车身均被包装成了绿色。
进藏列车的车厢更有许多特别之处。地上铺的是藏饰风格的地毯，一上车就给人以别样的感觉：车窗玻璃全是中空的，确保列车在恶劣的环境中穿行时可以不受外界影响；车厢内的文字说明一般用中、英、藏三种文字标注。列车更有许多人性化设计：洗手盆的水龙头为按压间歇式出水，且为热水；车厢两端的显示屏不停地滚动播放目前的车速、车外气温、海拔高度以及前方到站等信息；列车设有残疾人专用卫生间；有供氧口，到一定海拔高度时，即在车厢里弥散式供氧。进藏列车实行垃圾零排放，每个车厢都有专用的生活垃圾压缩机，到相应大站后，列车员即把垃圾收集起来经压缩处理后放到车下，由专人收走，列车上产生的污水粪便，也由环卫工人开着吸污车抽走。
惟一不足的是列车上的播音。大家都认为进藏列车是观光车，肯定会详细介绍一些藏族风情及天路情况，或者播放一些藏族歌曲。然而实际情况恰恰相反，在40多个小时的行程中，只听到了几首超女演唱的流行歌曲和现代版湖南民歌，且同样的歌曲重复放了好几遍，关于天路的介绍只有寥寥几段录音。旅客们意见很大，向列车员反映也不奏效，当时就有一位北京旅客表示，下车后就要在铁道部的网站上挂帖子。
■天路旅程 2月6日凌晨5时20分许，列车到达格尔木，屏幕上显示车窗外的温度为-14度，海拔高度为2800多米，也就是说，我们相当于登上了华山之颠。
格尔木与北京相差近三个时区，凌晨5时对于当地时间来说，也就是刚过午夜。展望车窗外，是黑黑的夜空，点点繁星缀挂在苍穹上，再看北斗七星和北极星，离地面很近，似乎也就有十来米高，感觉只要再往北再跑一段，伸手就可触摸到。
两台动力强劲的专用车头牵引着列车继续向前驰行，大家都知道，真正的天路旅程开始了。南山口、玉珠峰、昆仑山，均在夜幕中越过。车上的旅客都在默默地期待着，期待着清晨第一缕阳光的到来，期待着一睹那诱人的天路风光。
终于在8时许，东天边出现了一抹朝霞，模糊的原野开始变得清晰起来。8点40分，太阳从山后走了出来，没有半分羞涩，没有半分遮掩，一露脸便把大地照得一片雪亮，人们争相拥到车窗前举起手中的相机，要记录下这难忘的瞬间。
列车一会儿爬上大桥，一会儿窜进山谷，刹那间走过楚玛尔河，到达五道梁，进入多年冻土地段。望窗外，只见2米来高的“热棒”密密地安插在铁路两旁，这是我国铁路专家的创举。本来冻土问题是高原铁路的重大难题，我国铁路专家采取逆向思维，为冻土层排热，让它保持低温不化，巧妙解决了这一难题。“热棒”就是利用液态氮沸点较低的特点，通过自身的流动让其自行把冻土层中的热量传导出来，使冻土层永远保持在低温冰冻状态。
烈日变得刺眼起来，就像我们这里的盛夏一般，其实室外气温为-18度。这是高原的顶部，满眼是光秃秃的冻土带，山的相对高度不大，只有突兀起伏的丘陵，条状的雪带点缀其间。雄浑、粗犷、原始、野性，看不见一丁点生命的迹象，但天是湛蓝湛蓝的，纯净得好像洗涤过一样，没有一丝一毫的杂物包括云彩。
“雄鹰！雄鹰！”随着惊叫声，突然看见两只雄鹰在车窗外盘旋，这是进入青藏高原来第一次看见生物。紧接着，又看见远处有一群黑黑的动物，那是牦牛，还有一顶牧民的小帐篷。后来，还在路边看到了几只黄羊。在沱沱河沿，看见一名武警战士正在河边挥镐掘冰取水，三名武警战士向火车敬礼，大家精振奋地向战士们招手。
翻越唐古拉山口时，海拔已超过5000米，明显感觉到火车在吃力地慢慢爬行，几乎快要停下来。翻过唐古拉山口，车速才恢复。过了唐古拉，才正式进入西藏，窗外又是另一番景象：远山全部被冰雪覆盖，一片洁白，显得圣洁、纯净，让人感觉真正到了“雪域”；山间的河谷地带长满了青苔，成群的牦牛在低头舔吃，不时能看到一两个放牧的藏民。火车从著名的措那湖畔驶过，湖水已经结冰，冰面呈波浪状，上面还盖着雪。湖的南端有一个角没有结冰，碧绿色的水面就好像是凝结的珠玉一般。
15时40分，车到那曲站，这里的海拔为4513米，大家都离开车厢到站台上散步拍照留影，纵情呼吸高原上纯净而稀薄的空气。再经过4个多小时的行程，20时许，列车准时到达拉萨站，结束了这难忘的天路旅程。 ■高原反应 高原反应是困扰每一位到西藏旅游者的一大障碍，在3000-5000米的高海拔面前，很多人都或多或少地有一些感觉，对此我是有充分思想准备的，临行前备了一些药品。都说红景天是抗高原反应的特效药，出发时我带了一盒诺迪康胶囊（主要成分是红景天），每天服用两粒，然而高原反应还是如约而至。
我的高原反应是列车在爬昆仑山时，海拔超过4000米时产生的。当时正是黎明前的黑暗时刻，我正躺在铺位上休息，突然感觉身上一阵发冷，摸摸额头似乎在发低烧。我不知道这就是高原反应的征兆，还以为是晚上睡觉时没盖好被子着了凉。紧接着，又出现了心慌、胸闷、气短等症状，头就跟喝多了酒似的胀痛，我才意识到是出现高原反应了。这时，列车开始弥散式供氧，按一下供氧口的开关，氧气就会咝咝地喷出。为了防止产生对氧的依赖，尽早适应高原环境，我关上了供氧口，而是有意识地多做深呼吸，靠此增加对身体的供氧量。
我想吃些东西来缓解心慌，去拿食物时却发现了一个有趣的现象，原本瘪瘪的方便面袋就好像充了气一样，个个都胀得圆鼓鼓的跟小馒头似的，你可以想象这里的大气压跟平原的差别有多大了。很多旅客都发现了这一现象，一位北京客人开玩笑说：“咱可以上方便面厂投诉了，就说产品出现了胀包现象。”
据同车的一位藏族小伙子介绍，不要说初到高原的平原人，就连他们这些高原人，在低海拔地区呆久了再返回时，也会出现高原反应，最好的解决办法就是喝上半斤二锅头睡下，第二天起来就啥事儿都没有了。我想他的话是有道理的，饮酒后，酒精会对大脑的血管产生刺激，使血管扩张胀痛，和初到高原时的感觉是一样的，如果用白酒刺激，就好比是以毒攻毒，极有可能让人在最短时间内迅速消除高原反应。但是，我认为还是不要贸然尝试为好。
在拉萨的三天时间里，高原反应一直伴随着我。吃饭没有胃口，勉强吃一些吧，吃快了不行吃多了也不行，马上就会心跳加快，气喘吁吁。不能做剧烈活动，只能缓步行走，边走边做深呼吸。我发现，不同的人的高原反应程度是不同的，在哲蚌寺看见石家庄一对夫妇，妻子什么事儿都没有，丈夫一直皱着眉嚷头痛，吃特效药“高原安”也无济于事；我还看见一位来自山东烟台的女游客，一到旅馆就躺倒了。所以我知道，我的高原反应还是很轻微的。
高原反应没有任何后遗症，等到达低海拔地区时，一切症状便烟消云散。我是在返回时当列车从昆仑山口驶下才体验到这种感觉的，这时，我感觉头脑十分敞亮，于是忘情地呼吸着那高浓度的氧离子，感叹世界是如此奇妙。
不要惧怕高原反应，我们万里迢迢地来到拉萨，不就是为了求得一份特殊的感受吗？而高原反应不也是一种难得的体验吗？要以乐观的心态对待它，有时候你的心理反应甚至会远远大于真正的高原反应，只要心里头没倒下，高原反应就压不倒你。 ■东措旅馆 来到拉萨，你一点儿都不用为住宿而发愁。因为不论是大街还是小巷，哪怕在最偏远的市郊，处处都有旅店。
北京东路处在拉萨的老城区，紧邻布达拉宫、大昭寺、小昭寺等主要景点，这一带分布着八朗学、吉日、雪域、东措、亚宾馆等旅馆，彼此之间只有几分钟路程。我本打算住八朗学的，八朗学是背包客旅店，国内驴友人气指数不错，住宿费和餐费都不贵。然而，同事老李前年骑自行车去拉萨时在东措住过，极力推荐我住东措，主要是让我看看他当年的留言还在不在，所以我临时决定改住东措。
出拉萨火车站后已经没有公交车了，只能打的，司机开价40元，讲价30元拉到。东措旅馆门脸不大，不仔细看还不容易找到。吧台上是一位藏族大嫂和一个藏族小姑娘，一问三人间价格30元，四人间价格25元，决定入住三人间。交了200元，其中80元是押金。藏族大嫂没有查看我的证件，只给我开了张收据，叮嘱我一定不要丢失，随后把我安排到了228房间。
东措旅馆是一座“回”字型建筑，一周是走廊，两侧是客房，均铺装地板，还算干净。据说这里是某大活佛的私人染坊遗址，院里还有旧时的水井，但找了半天也没找到。再楼上楼下去找老李的留言，发现最早的是去年9月份的，老李的留言可能早被铲除了。晚上房间里很冷，又没有任何取暖设施，薄薄的被子盖在身上就跟纸一样，和衣躺下再盖上三层被子才勉强支撑得住。
东措旅馆是国际青年旅舍，我以为肯定会给年轻人提供周到的服务，结果让人失望。按照以往的经验，能从旅店获取很多当地旅游信息，然而在东措则不然。在吧台，我问：“布达拉宫几点开门？”答：“这个我们也不清楚。”问：“到罗布林卡坐几路车？”答：“你到门外看一下站牌。”问：“可以上网查一下列车时刻吗？”答：“我们的电脑不对外，你可以去对面的网吧。”问：“咱们这儿有饭吗？”答：“没饭，出门向左拐有个驴窝餐厅。”……
住到第三天，东措的青年旅舍特点显现出来了，楼下的酒吧里有人喝醉了酒一直在吼唱，吵得我不能入睡，藏族大嫂把我调到四人间201室住了两夜。由三人间调到四人间，按说应该退我10元钱，可藏族大嫂说：“钱老板已经收走了，退不了啦，以后你再来拉萨再说吧。”
不退就不退吧。咱来拉萨就是为了玩个好心情，10元钱就当支援藏区建设了。后来又听说东措旅馆不是国人开的，是日本人开的，让我心里挺发堵。 ■藏地藏民 拉萨地处一片谷地之中，四周是山，有点像我们的涉县。市区常住人口不到20万，高楼大厦不多，但街道十分干净整洁，建筑风格带有浓郁的藏族特色。城市公共交通不太发达，虽然有公交车和中巴车，但不是很多。然而，拉萨市竟然有上千辆出租车，车型以捷达、桑塔纳为主，上车可讲价，市内一般10元。此外，街上还有很多人力三轮车，统一样式、统一编号，边跑边响亮地拉着铃，可谓拉萨街头一景。看看商店里卖的水果，不外乎烟台苹果、台湾脐橙，超市里无非是可乐饮料、康师傅方便面，服装店里也是牛仔裤、茄克衫等，与内地并无两样。我还发现，在此打工经商的外地人很多，尤以四川人居多，包括公交车司机、出租车司机在内，很多人都操川腔。
人们都以为拉萨很冷，其实不然。拉萨是日光城，海拔3600多米，一年四季温差不大，但一天之内昼夜温差大，所谓“一年无四季，一天有四季”。我在拉萨这几天，据中央气象台预告，最低气温为-4度，跟我们这里差不多，但最高气温达11度，比我们这儿暖和多了。我走的时候穿的是毛衫加羽绒服，早晚时候正好，到中午则热得浑身是汗。
再看藏族同胞，感觉他们的穿着十分科学。藏民一般穿藏袍，早晚天凉时，把袍子全部穿在身上，等天气转暖时，把右臂袒露出来，袖子搭在身后，等到中午天热了，可把藏袍的上身全部脱下挽在身后，十分凉快。藏袍十分宽大，前襟里可以宽宽松松地放个小孩，孩子可以依偎在大人怀里就像袋鼠一样。若要躺下休息，整个藏袍又可以当一条被子盖。
我只身赴拉萨，行前朋友都劝我一定要小心谨慎，注意人身安全。事实证明，拉萨社会治安良好，藏民纯朴热情，种种猜测和担心完全是多虑。除夕夜我到达拉萨后，便急不可耐地去看大昭寺和布达拉宫夜景，大昭寺到底怎么走？其时北京东路上行人十分稀少，我正担心会不会遇上抢包贼，这时一个高大的藏民走了过来，我大着胆子上前询问，这位藏民热情地陪我走到岔路口的拐弯处，才离去。初二那天，我坐中巴车从哲蚌寺到色拉寺，不知道在哪儿下车，而藏民的话我又听不太懂，这时几乎一车人热情地为我指路。在乃琼寺前，有藏胞看我是一个人独行，热情地跟我打招呼：“朋友，扎西德乐！”我也学着他们的样子双手合十，回道：“扎西德乐！扎西德乐！”
“扎西德乐”是藏语中的一句祝福语，这句话很长时间都萦绕在我的耳际，我也真诚地祝福每一位藏胞都“扎西德乐”！ ■一毛纸币 曾经看过一个帖子，说拉萨可能是全中国一毛钱纸币流通量最大的地方，当时怎么也无法理解，等到了拉萨才知道此言不虚。
去寺庙里朝拜的人们，几乎个个手里都攥着一叠崭新的一毛钱纸币，走到每一尊佛像前，都要顺手布施上一张。这一切全凭自觉自愿，绝对没有人引导、诱惑，寺庙的僧侣一般都在旁边忙着别的事。我看到，很多寺庙的佛像前都有成堆成堆的毛币，在哲蚌寺就看到，有僧侣正面对着一麻袋毛币在认真地清点。
在一些寺庙的门口及八廓街上，到处都能看到有人在伸着手乞讨，这些乞讨者也只是索要一毛钱，只要他们伸手，藏民一般就给。据说，这些乞讨者大部分不是真正意义上的乞丐，他们是在为寺庙化缘，所得的大部分会进入大昭寺或布达拉宫。即便真正的乞丐，讨要财物也不是主要目的，藏民信奉有来生，向你讨要一毛钱只是为了讨得你的财气，好在来生和你一样富有。
我到拉萨时没有兑换纸币，口袋里只有十几枚一毛钱硬币，也学着藏民的样子给人布施时，没想到伸手乞讨的孩子们竟然不知道硬币也是钱，有的摆摆手说不要，有的接下后，还继续伸着手要纸币。
有人说最好一进拉萨就先找个小店兑换五至十元的一毛钱纸币，用来布施。其实没这个必要，乞讨者讨得钱后，早把一毛钱纸币一沓一沓地数好摆在面前，等着跟你兑换呢。你还可以以自助的方式兑换，看寺庙里哪些地方毛币多，就放下一元钱，再拿回九毛，就等于布施了一毛钱。放心，绝对不会有人多拿钱的。 ■布达拉宫 布达拉宫、罗布林卡和大昭寺是世界文化遗产，是西藏最值得看的景点。布宫在拉萨市的北京中路上，离我住的东措旅馆只有一公里多。到达拉萨的当天晚上，我便迫不及待地观赏了布宫的夜景，次日一大早，就首先游览了布宫。我感觉，布宫的雄伟壮丽是任何语言和文字都无法表述的，任何图画都无法取代真实的布宫。
布宫早9时开门，2月7日早8时，我便赶到了门口。布宫对藏民免费，非藏民门票旺季200元，淡季100元，残疾人和老年人免费，现役军人7折优惠。若在旺季布宫还要限制参观人数，每天2300人，其中散客票约500张，须头天下午凭身份证领取购票凭证，次日按约定时间买票进入参观。我去的时间是淡季，又逢过年，执行淡季价格还不限制人数。
布宫最早建于7世纪初，是松赞干布为了迎娶文成公主而建，后来吐蕃王朝灭亡，宫殿也几乎全部毁于战火。1642年，五世达赖喇嘛洛桑嘉措建立了噶丹颇章政权，开始重建布达拉宫。此后，历代达赖喇嘛都在此居住，成为西藏政教合一的统治中心，又经多次扩建，方形成今日规模。1959年，十四世达赖喇嘛丹增嘉措离开西藏，布宫才不再是政治活动场所，只保留宗教功能。
天刚蒙蒙亮，我就站在藏民的队伍中耐心地等待着。从山脚下开始，先排队经过一道铁栅门，走过一段石铺斜坡路后，再耐心排队进入东大门，在此购买门票后，即走进一处约1600平方米的平台，这是达赖观赏歌舞的场所，名为“德央厦”。再在此排队，爬过一架扶梯，便进入布宫最大的宫殿东大殿，这是历代达赖兴行坐床、亲政大典等重大宗教、政治活动的地方。接下来，就可以按照指引牌顺着人流开始正式参观了。
布宫分为红宫和白宫两大部分，红宫部分的主要建筑是历代达赖的灵塔殿，从五世到十三世（六世因被革除教职除外）的八位达赖的灵塔都在这里；白宫部分为达赖及为达赖服务的亲信喇嘛居住的地方。现在对公众开放的主要为红宫部分，能看到以下殿堂：
1.世袭殿：主供佛为金质释迦牟尼像和银质五世达赖喇嘛像，东侧是一世到四世达赖喇嘛塑像，西侧是八药师像和三世佛等共30余尊塑像，邻西墙是十一世达赖喇嘛克珠嘉措坐像及其灵塔，东、北壁的经书架上存放着藏文佛经《丹珠尔》；
2.五世达赖喇嘛灵塔殿：中央供奉的五世达赖喇嘛灵塔，用了300多公斤黄金。据说灵塔内还有很多宝物，如释迦牟尼的指骨、宗喀巴使用过的碗、大象脑子里的宝石等。殿内右侧是十世达赖喇嘛灵塔，左侧是十二世达赖喇嘛灵塔，以及8座镶有各种珠宝的银质善逝佛塔等；
3.持明殿：主供藏传佛教宁玛派祖师莲花生银铸塑像，其东侧为8尊莲花生传承祖师塑像，西侧8尊为莲花生的八种变身塑像。殿内尚有8座银铸善逝佛塔，经书架上存放着第巴桑杰嘉措时精刻的佛经《甘珠尔》；
4.菩提道次第殿：供奉格鲁派信奉的菩提道次第教义的传承上师像，正中主供藏传佛教祖师宗喀巴坐像，还供奉格鲁派及噶当派名人铜像；
5.西有寂圆满大殿：五世达赖喇嘛灵塔殿的享堂，西端设达赖喇嘛宝座，上方高悬清乾隆皇帝御书“涌莲初地”匾额。门楣上部、殿堂四周和内院回廊绘有五世达赖一生事迹、功绩的壁画，面积达280平方米。殿内还保存着康熙皇帝赐给达赖的大型锦乡幔帐。西大殿四周为达赖世系殿、持明殿和菩提道次殿等4座佛殿；
6.红宫二回廓：素有画廓之称。回廓四周满绘布宫修建史、红宫落成庆典和佛事活动等壁画，还有当时藏民的生活习俗，如赛马、射箭、摔跤等，壁画多达698幅；
7.响铜殿：此殿供奉的佛像皆为响铜铸造，约3000余尊，其中大明宣德和永乐年间内地制造的塑像有上百尊；
8.普贤追随殿：殿中间佛座上供奉铜质鎏金释迦牟尼坐佛，左右为观世音和五世达赖喇嘛像；
9.法王洞：是7世纪吐蕃时期的建筑，松赞干布当年曾在此修行。殿内有当时留存下来的松赞干布、文成公主、尺尊公主以及吐蕃王朝大臣噶尔东赞（禄东赞）、桑布扎（相传为藏文创始人）等人的塑像；
10.无量寿佛殿：殿中间的佛座上供奉9尊无量寿佛塑像以及白度母、绿度母塑像，殿堂四周满绘壁画；
11.释迦能仁殿：主供佛教始祖释迦牟尼塑像，两侧排列其八大弟子立像，殿内设有七世达赖喇嘛宝座以及手抄《甘珠尔》经典；
12.时轮坛城殿：殿中心有铜质鎏金的时轮立体坛城一座，殿的墙上还绘有时轮神像和历算家像100余幅；
13.九世达赖喇嘛灵塔殿：殿内主要有九世达赖喇嘛灵塔、九世达赖喇嘛隆朵嘉措和宗喀巴的坐像；
14.八世达赖喇嘛灵塔殿：殿内主要供奉八世达赖喇嘛降白嘉措坐像及其灵塔，灵塔前供有八瑞物、八吉祥、七政宝等；
15.圣观音殿：殿门上方悬挂着清同治皇帝御书的“福田妙果”匾额。殿内正中央供奉的檀香木质自在观音像，为松赞干布所依本尊，是布达拉宫最珍贵的藏品，传说这尊雕像是天然形成的，由印度自行来到拉萨。殿内尚有合金质的六面阎罗王等许多珍贵的佛像和佛塔；
16.七世达赖喇嘛灵塔殿：殿堂中央供奉七世达赖喇嘛灵塔，殿内尚有七世达赖喇嘛格桑嘉措坐像，以及佛龛、经书架等；
17.上师殿：殿内主要供奉宗喀巴像，两边是达赖喇嘛像，同时还有西藏著名上师的塑像。佛龛中尚有吐蕃王朝赞普像、贤者像等数千尊和佛塔上百座；
18.十三世达赖喇嘛灵塔殿：是布宫最晚的建筑，1933年动工，3年建成。十三世达赖喇嘛灵塔通高12.97米，用优质黄金包裹的灵塔镶嵌着珠宝上万颗。殿内陈设着各种法器、祭器串成的珍珠塔；
19.长寿乐集殿：设有六世达赖喇嘛仓央嘉措的宝座，沿墙的佛龛中供奉千尊无量寿佛像，还供奉“挨革则底”护法神和宗喀巴塑像等2000余尊佛像；
20.殊胜三界殿：殿内供奉一块用藏、汉、满、蒙四种文字书写的“当今皇帝万岁万万岁”牌位，牌位上方供清乾隆皇帝肖像，周围有金刚持、宗喀巴等塑像。殿内尚有十三世达赖喇嘛用万两白银铸造的十一面观世音像。清代，每逢藏历年初一和皇帝过生日，达赖喇嘛都要率领西藏百官来此向中央政府朝拜；
21.坛城殿：殿堂中心为桑旺堆巴坛城，东面为德却坛城，西面为吉杰坛城；
22.强巴佛殿：主供强巴佛（未来佛）塑像，左右为长寿3尊和仙女顿珠卓玛等，殿内沿供有其他佛像和佛塔，西侧设有八世达赖喇嘛宝座；
23.东日光殿：是十三世达赖喇嘛晚年扩建的起居宫，位于白宫顶层；
24.西日光殿：是早期修筑的达赖喇嘛的起居宫，位于白宫顶层。
在布达拉宫，满眼所见的无非是金银珠宝、佛像壁画，黄金白银在这里变成了最普通的东西。最好提前准备好资料，否则走过几个殿堂之后，你的脑子便会一片模糊了。
我从布宫后门出来下山，时间已是11点半，环绕红山一周的是无数个转经筒，我随着藏民们边走边拨动转经筒，只觉得刚才似乎是在天国云游了一番。 ■罗布林卡 布达拉宫是达赖喇嘛的冬宫，罗布林卡则是达赖喇嘛的夏宫。我上午游览布达拉宫，下午游览罗布林卡。罗布林卡位于拉萨市西部，从北京东路坐公交车可直达。罗布林卡的意思是宝贝园林，现在又叫人民公园，平时门票６０元，春节期间免票。
罗布林卡兴建于１８世纪４０年代，以前这里是一片荒地，七世达赖格桑嘉措十分喜欢这个地方，在哲蚌寺学经期间就时常到此搭帐消夏，当时的清朝驻藏大臣便为其修建了一座鸟尧颇章（凉亭宫）。后来，七世达赖又在旁边建了一座以自己名字命名的三层宫殿--格桑颇章（贤杰宫），经清帝批准，每年夏季在此办公。以后历代达赖均在每年藏历三月十八日从布达拉宫移居罗布林卡，至藏历九、十月之交返回。亲政之前的达赖则长年在此习经学法。后来，八世达赖修建了湖心宫。１９２２年，十三世达赖在西面建金色林卡和三层楼的金色颇章。１９５４年，十四世达赖又在北面建了新宫（达旦明久颇章），罗布林卡方成为今天的规模。
罗布林卡四面都有门，东门是正门。其时东门正在整修施工，改走北门。不过，不管从哪个门进入，都是沿着园内的环形甬道依次游览各个宫殿。康松思伦（又称威镇三界阁）是园内最醒目的建筑，这是一座汉式阁楼，是专供达赖喇嘛看戏的地方，旁边是进行宗教礼仪的场所。
罗布林卡内的几处宫殿建筑结构基本相同，一般有经堂、罗汉殿、护法殿、达赖阅经室、会客厅等。湖心宫比较狭小，但显得特别古老沧桑。金色颇章大殿内，安排的是交通工具展，展出了达赖乘坐过的各种交通工具，包括小轿、大轿，还有欧式马车。在新宫，可以参观达赖的卧室，看到一张单人床，铺贴了瓷砖的卫生间，以及比较现代化的办公用具，十分能满足人们的好奇心。
罗布林卡是西藏规模最大、风景最佳、古迹最多的人造园林，占地面积达３６万平方米，游览时间约需三个小时，如果体力不支，可以乘坐园内的电瓶车。园内的各个景点都没有文字介绍，如果不请导游的话，最好提前做足准备工作。
我感觉，在布达拉宫主要是看历代达赖的灵塔及宫殿，看不到他们的起居场所，罗布林卡正好弥补了这一缺憾，所以不可错过。 ■哲蚌寺 ２月８日，我上午游览哲蚌寺，下午游览色拉寺、小昭寺。
哲蚌寺在拉萨市西郊的根培乌孜山南山坳里，中巴车只开到六中旁边，剩下的路只能靠攀爬了。去哲蚌寺要经过西藏佛学院--乃琼寺，该寺不大，本想顺路游览一下，但恰逢该寺有重大佛事活动，大批藏民从各处赶来，队伍排了几公里长，只得作罢。乃琼寺后的山坡上旗幡招展，烟雾缭绕，据说那就是天葬台，游客不能随便靠近，我只能远远地观望一番。
爬过半个多小时的山路，就到了哲蚌寺门前。因寺庙是一片白色的建筑群，远远望去，好像是一堆雪白的大米，因而得名，藏语意思就是积米寺。哲蚌寺修建于１４１６年，到１７世纪中叶五世达赖时期，规定该寺常住僧侣人数为７７００人，而实际住寺喇嘛达１万多人，成为西藏规模最大、僧人最多的寺院集团。
哲蚌寺对藏人免费，非藏人门票５０元。购买门票进大门后，一路顺着“参观由此去”的牌子走下去，便可一个殿一个殿地参观了。哲蚌寺规模十分宏大，由１个大殿、４个扎仓、５０多个康村和噶丹颇章宫组成，宛如一座小城镇。措钦大殿是寺僧集中诵经和举行仪式之所，可容纳近万人，噶丹颇章宫为五世达赖迁入布达拉宫前的住地。我感觉，哲蚌寺的建筑规模和文物藏品堪与布达拉宫相媲美。
在哲蚌寺的几个殿堂，都有喇嘛为朝拜者赐福，红衣喇嘛坐在佛像的旁边，用黄布团依次在每一位朝拜者的额头点一下，我也排在藏民队伍中，接受了喇嘛的赐福。另外，晒佛是哲蚌寺的一项重大活动，每年藏历六月三十日雪顿节，都要在寺后的山坡上举行晒佛仪式，把一幅６００平米的缎制释迦牟尼佛像展开来，承受雪山红日的万道金光。这样的情景我此番是无缘看到了，只能面对晒佛台自由想象了。 ■色拉寺 色拉寺在拉萨北郊８公里处，乘５路中巴车可直达寺门口。平时门票５０元，春节期间只要５元。
色拉寺由宗喀巴的弟子强钦曲杰·释迦耶歇于１４１８年创建，由于此地最早为茂密刺树所罩的山坡，故寺名为色拉，意为刺园。确切地说，色拉寺更像是个村庄，大门就像是村口，进去后是一条主街，两边是一条条小巷和一座座殿堂，汽车能在街巷里穿行。
色拉寺内的藏宝也不少，其中最珍贵的当数明朝永乐帝赠送的藏文《甘珠尔》，计有１０８函，全套包衣、夹板、函头。还有永乐帝所赐的白檀木十六罗汉，为作保护，放在用泥巴塑制的十六罗汉中作为装藏，现仍供奉在阿巴扎仓殿的里间。在后山，还可看到宗喀巴大师长期闭关修行的岩洞、上下修行静室和室水泉等。
色拉寺的辩经非常有名，一般在下午３时进行，游客可随意观看。然而春节期间大部分喇嘛都放假回家了，辩经不再进行，游客也不多，我在辩经园浏览一番，感觉有些兴味索然。 ■小昭寺 小昭寺是汉语称谓；小，是与大昭寺相对而言；昭，是藏语“觉卧”的音译，意思是佛。小昭寺门票２０元，８－１６时开放。我到小昭寺时，等待朝拜的藏民还排着长长的队伍，购买门票可以不用排队，插到队伍中直接进入大殿。
相传小昭寺由文成公主主持修建。文成公主入藏时带了一尊佛祖释迦牟尼十二岁等身像，行至现在的小昭寺位置时，木车陷入沙地中。公主通过历算，决定把佛祖等身像安放在此处供奉，遂建小昭寺。尼泊尔公主尺尊公主嫁给松赞干布时，又带来一尊释迦牟尼八岁等身像，建大昭寺供奉。小昭寺与大昭寺同时开工，同时告竣，同时开光。小昭寺由内地建筑师修建，所以呈汉唐风格，大门朝东，以寄托公主对家乡的思念之情。松赞干布逝世后，遵照文成公主的旨意，将大昭寺和小昭寺内的释迦牟尼等身像进行了对换，此后，大昭寺内供奉释迦牟尼十二岁等身像，小昭寺内供奉释迦牟尼八岁等身像。
游览小昭寺非常简单，跟着队伍从大殿左侧进入，走到释迦牟尼等身像左侧时，可伸额头在佛像上碰一下，从佛像后转到右侧，再伸额头在佛像右侧碰一下，就算是跟佛祖有了一次亲密接触。二楼以上没有开放，出大殿只可绕寺一周后从北侧的小门出去。 ■大昭寺 大昭寺位于拉萨老城中心，始建于唐贞观21年，距今已有1300多年历史，是西藏最辉煌的一座吐蕃时期建筑。大昭寺最初称“惹萨”，后来惹萨又成为这座城市的名称，并演化成今天的“拉萨”。至今，藏人仍喜欢把大昭寺一带称为“拉萨”。
大昭寺离我住的地方很近，所以在拉萨这几天，我每天都要到大昭寺看一看，但每天朝拜的藏民都很多，我一直没能进入。2月9日早7点多，我便赶往大昭寺，还好，人不多，我排在大昭寺的门口。大昭寺门票70元，11点半以前免费向信教群众开放，11点半以后才接待团队，我排在藏民队伍中，正好不用买票了。
大门终于开了，我随着队伍慢慢向前蠕动。进门后首先进入一处天井式院落，这是“格西”（藏传佛教的最高学位，相当于博士）的产生地。沿着廊道慢慢往前挪，就来到主殿的正门，这个主殿是真正的1300多年前的建筑，由于信徒多年的摩擦，门口的石头已经光亮如镜了。进入大殿，左右各有两尊巨大的佛像，左侧为红教创始人密宗大师莲花生，右侧是未来佛。
大殿的四周墙壁上是一间间小殿。第一间小殿里供有宗喀巴及其八大弟子，一世达赖和一世班禅都位于八大弟子之列。西墙与北墙拐角之处矗立着一座白塔，据说这座白塔是在修建大昭寺之前，从卧塘湖中显现出来的。最吸引我注意的要数松赞干布及尺尊、文成公主塑像了，两位公主体貌端庄，文成公主发髻高挽，典型的大唐女子形象。在藏人的心目中，他们不仅仅是国王和王后，而是菩萨变身来教化藏人的。在这里还可以看到公元7世纪的檀木门框和上面精美的雕刻，据说大昭寺之所以被列为世界文化遗产，这是最关键的条件，这些历经千年的木雕已经像铁石一样坚硬了，敲一下会发出金属之声。
大昭寺内最最弥足尊贵的就是大殿内的释迦牟尼十二岁等身像，这不仅仅是因为它的历史价值和文物价值，最重要的是，这是释迦牟尼在世时按照本人的形象塑造的，塑好后，又自己给自己的塑像开光加持。藏人认为，见到这个塑像和见到2500年前的佛祖本人没有区别。据说，佛祖在世时反对偶像崇拜，临终时只同意以自己三个不同年龄时的模样塑像，并亲自为塑像绘图、开光，所以世上只有三尊释迦牟尼等身像，最终有两尊流入我国西藏。从佛祖等身像身边绕过时，照例有赐福仪式，当红衣喇嘛手持黄布团在我的额头上点下时，我顿时产生了诚惶诚恐之感。
环绕大殿的是380个转经筒，出殿后我随着众人边走边推动转经筒绕殿一周，按藏人的说法这才算是圆满。回到入口处，有楼梯直通二楼和三楼的平台，我在平台上徜徉浏览，俯视大昭寺广场，远眺布达拉宫，观赏大昭寺金顶，感受佛地的神圣。
大昭寺门前有两块石碑，一块是唐时立的著名的唐蕃会盟碑，碑的旁边有一棵柳树，据传系由文成公主亲手栽植，人称公主柳，现都被围墙围起，不能亲近。
一个大昭寺就是一部藏族人民的历史，就是一部永远也读不完的书。大昭寺真的应该细细的看，慢慢的品，然而由于朝拜者太多，只能走马观花，慢慢回味了。 ■八角街 八角街是环绕大昭寺的一条街道，其实应该是“帕廓街”或“八廓街”。“帕”，藏语意为“中”；“廓”，藏语意为“转”。在拉萨，主要的转经活动都是以大昭寺的释迦牟尼等身像为中心进行的，分内、中、外三条转经道。“内圈”为沿大昭寺的千佛廊绕“觉康”佛殿转一圈，叫“囊廓”；“中圈”为围绕大昭寺沿八角街转一圈，叫“帕廓”；“外圈”为围绕大昭寺、药王山、布达拉宫、小昭寺转一圈，叫“林廓”。帕廓街是朝圣者的中圈转经路，藏人称之为“圣路”。
如今的八角街既是转经道，又是一条充满民族特色的购物长廊，是一整片有着浓郁藏族生活气息的城区。街的地面铺着手工打制的石板，一栋栋石砌的藏式楼房显得别有一番韵味。我在拉萨期间，每天都要去八角街转转，然而头两天商贩们都过年休市了，街上只有转经的人们和乞讨者，直到初三这天才有商贩出摊。
八角街的摊点一个挨着一个，所卖的商品也大都相同，我知道多是仿制品，一个真正的天珠价格在10万元上下，而这里卖的天珠开价只要50元，能是真的吗？我也知道这里卖的转经筒多是浙江义乌生产的，但才卖几十元，你能抵挡得住诱惑吗？我发现，在这里摆摊的商贩很多是操蜀腔的四川人，他们既和蔼又热情很会做买卖，并不像有些帖子说的那样充满暴力意味。
经过左挑右选和再三比较，我花70元买了一支大转经筒和几支小转经筒，又花15元买了一张小型的唐卡，再花100多元从小店里买了一些小食品，就算是本次旅行的纪念品了。我顶顶喜欢的就是那张唐卡了，画面上一位藏族少女手舞牧鞭正在放羊，她的头上是蓝天，远处是雪山，脚下是草甸，整个就是我在进藏列车上看到的情景。
八角街是拉萨乃至整个藏区人文景观的缩影，它的一切都在默默述说着拉萨的历史。沿着这条有着悠久历史的转经道，看着来自世界各地的游客，看着顽强地磕着等身长头的朝拜者，看着各种服色的僧侣，看着忙着生意的康巴汉子，我真觉着不想离开。 ■信仰的力量 在拉萨让我感受最深的就是信仰的力量。2月9日下午，我在藏人磕长头最集中的地方——大昭寺门口，整整坐了两个小时，细细品味着这一切。
我的身边是两名身着僧衣的喇嘛，他们手捧藏文经书在大声地诵读，我虽然听不懂他们的话，但能感受到他们发自心底的真诚。我的面前是几十位磕长头者，他们在地上放一串佛珠当计数器，每爬下一次，就把佛珠拨过一个。我不知道他们的目标是磕多少个，但看着他们此起彼伏地爬下、起来，起来、爬下，我的心灵越来越被震撼了。
藏族人民全民信奉佛教，他们坚信有来生，坚信人的一生只是全部生命轮回中的一个小小的片段，只有诚心礼佛，多行善事，积攒功德，才会有更加幸福的未来。所以，他们的心灵不会空虚，他们的性格不会懦弱；他们会永远不停地摇动着手里的转经筒；他们会倾其所有给观世音菩萨脸上涂金粉；他们会千里跋涉去转圣山转圣湖；他们会一路等身长头从家乡磕到拉萨……
西藏是一块心灵的净土，但愿这份纯洁能长久保持下去。 ■小结 拉萨之行结束该返程了。回想在拉萨这四夜三天，我按计划游览了布达拉宫、罗布林卡、大昭寺、小昭寺、哲蚌寺、色拉寺、八角街，基本达到了预期目的。我感觉这是一次放松心情之旅、净化心灵之旅、超精品之旅。
计算本次出行费用：火车票（邯石30元，石拉800元，拉郑712元，郑邯36元）共计1600元，拉萨住宿120元，吃饭100元，购买纪念品200元，景点门票175元，市内交通50元，总计2200多元。
最大的收获是：战胜了高原反应，战胜了自我；最大的遗憾是：藏历新年期间几乎所有店铺全部歇业，没吃上一顿像样的藏餐。
（牛宝印）
［此帖子已被 了望者 在 2008-3-17 10:04:09 编辑过］ | 
11010802026271
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-3-17 07:29
收藏
分享
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
