晋陕大峡谷纪行 - - Powered by Discuz!

标题: 晋陕大峡谷纪行 [打印本页]

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:34
标题: 晋陕大峡谷纪行
2009年的五一，我们一行10人旅行陕北，回味起来余味犹存，现把当年同行驴友一狼的游记转来，请大家欣赏！

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:35

（一）黄河情结

   这是一条流经9省区，长万里的大河，这是一条流淌着泱泱华夏历史文明的史诗之河，她来自青藏高原的巴颜喀拉山，注入了渤海，她宛如中华民族的图腾，舞动在中华腹地，淌在每一个炎黄子孙的心里。她是我们民族的圣河，我们的母亲河，她给我们的皮肤打下了烙印，早已融进了我们的血液，渗透进我们的生命。散文作家周涛写过：在中国这块大陆上，有那么一些东西是一种无文字的文化，无课本的教育，是一种无声息的影响和无语言的歌哭。黄河毫无疑问就是这一类东西中的一个。每每看着从黄土高原拍回的照片，一种厚重，一种雄浑，一种沧桑，一种悲怆，常常激荡心间，挥之不去。
      清明从青木川回来不久，即到外地学习，刚去时，没有携带手提，很少上网，也很珍惜参加工作后，第一次长时间外出学习的机会，和驴友们联系很少，周五，两个好打来电话，五一假期计划去黄河的晋陕大峡谷，由于对黄河怀有天生的崇敬，毫不犹豫承当下来。下午从三门峡回来，匆匆收拾行囊，连夜匆匆离开义马，我们一行10人，奔向了流经黄土高原、地处中游、晋陕大峡谷中的黄河边。
   我对黄河有很深的情结，我一直有个梦想，用一生的时间去走完她的全程。我出生在黄河岸边的孟州，但我第一次见到黄河已经16岁。我依然清晰记得，那是一天下午，下课后，和几个伙伴翻山越岭，骑行几十公里，来到洛阳黄河大桥上，看到了长河落日，看到了滚滚大河东逝水；后来我转学到了，黄河之滨的石化城--吉利读高中，学校距离黄河只有几公里，黄河成为我成长的摇篮，我在河滩种过树，我们趟过春天像小溪一样清澈的河水，见过夏季黄河涨水后一泄千里的奔流，秋季里我们也会到黄河里游泳，冬日冰封的黄河我们也去嬉戏，圆月的夜里我们会去沙滩上漫步，退水后我们会去逮鱼，以黄河桥为中心的两岸东西几十里，到处留有我成长的足迹。在我人生的花季里，黄河留给我太多美好的记忆。高中毕业到洛阳上学，跨过了黄河南岸，毕业后沿着黄河向西，分配到义马，工作后记不清楚多少次往返黄河中下游的分界线，生活和工作的空间，也以黄河为轴线，向东向西延伸，向南向北拓展。06年到山东东营出差，终于看到了黄河入海流的景象。从第一次见到黄河，到见到黄河入海，时间整整过去了20年，在这20年的时间里，我终于走完从风陵渡--入海口，黄河几字型大拐弯东流的全程，这些年来，不管在那里只要见到黄河，我就会下车，面河肃立朝拜。近几年的户外活动，山西、陕西也经常去，但没有参加过以黄河为主线的驴行。两个好策划组织的晋陕大峡谷之行，怎能不让我兴奋激动。
   太多的行走，每个人都熟悉，无需介绍。但我们最初的行程因车辆必须改变。原计划我们准备徒步黄河湾，从洛阳租的车赶来，我们不得不临时改变了计划。我们每个人都携带了装备，可车是个10座的商务车，除了我们10人，它什么也乘不下，临出发前，我们随即决定只带5顶帐篷。越过西安，径直向延安方向驶去。一路我都在想，我曾经去过的黄河段。大学实习就在孟津老城的油坊中学，45天的实习，我几乎每天都穿行在白鹤--扣马的黄河岸边，每来同学都要去光武帝陵园；毕业前夕组织同学到郑州的黄河游览区，体悟一代伟人要把黄河的事情办好的教诲。毕业后，有很多的机会去拜访万里黄河第一坝，去看看黄河大拐弯的地方；到过正在施工的小浪底，去过尚未搬迁的新安、渑池移民区，见识了黄河跃出山间，奔向平原的豪迈；多次到截流后的小浪底，乘船游离黄河三峡--万山湖，陶醉在高峡平湖之间。曾用4天时间在黄河沿岸的新安、孟津、孟州、济源、山西垣曲、渑池环河骑行；说不清楚多少次钓鱼，采石或是游玩，是徒步、自行车，还是驾摩托车、汽车来回穿行在，三门峡--南村--洛阳的黄河桥之间，几乎走遍了黄河奔向平原前最后的峡谷段。不会忘记曾经的激情豪迈，不会忘记曾经的失意徘徊，那有喜有怒，有苦有乐，有情有爱的中游黄河段。现在我们正赶往，黄河几字的右边，去见南北走向铁打铜铸般的河岸，在奔驰的车上，我怎能入眠。

这就是让我魂牵梦绕的黄河。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:35

（二）黄土高坡

万里黄河从巴颜喀拉山起源，越草原，穿流沙，一路风尘，滚滚而来，在穿越河套平原之后，从鄂尔多斯高原奔涌而下，受到了巍巍吕梁山的阻挡，在偏关县老牛湾止步徘徊，几番激荡，最终掉头南下，辟出了左带吕梁、右襟陕北，北起河口、南至龙门，全长725公里、落差607米的晋陕大峡谷。它就是在中国地图上可以看到的在内蒙托克托县河口镇段形成的一个“几”字形弯的右半边，沿线共有２７个县市，它是黄河干流也是华夏大地上最长的峡谷，整条峡谷，雄浑厚重，风貌统一，蜿蜒曲折，浊浪排空，黄河峡谷的典型风貌在这里体现得淋漓尽致。这也是一条深邃厚重、纵横万年的超级文化走廊，从北到南，一系列重量级文化遗迹串起了一道举世无双的文化长廊。2005年《中国地理杂志》把她评为中国十大最美峡谷之一。李白的“黄河西来决昆仑，咆哮万里出龙门”描写的就是晋陕大峡谷的河段。的在峡谷的上中下段有三处闻名遐迩的景观。在北段，山西省的偏关县境内有个老牛湾，这里长城和黄河相遇；中段的延川有乾坤湾，南段的陕西宜川和山西吉县之间有壶口瀑布。短短的三天假期，我们无论如何也不能走完，我们把目标锁定在延川的乾坤湾。

梦幻般的黄河湾- e- a0 P Q- v- p: A& ~( g# J1 r

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:36
  黎明时分，到革命圣地延安，看到宝塔山、延河天已透亮。短暂的停留，继续向目的地延川赶。延川在延安的东北部，距延安80公里。黄河在延川流经68公里，却是弯道最多最大最有气势最赋有诗意的一段，黄河在这里舞出了清水湾、苏亚湾、乾坤湾、延水湾和漩涡湾等五个巨大的河湾。当地有句民谣：天下黄河九十九道湾，最美就是额乾坤湾。延川县城如长龙般一溜排在清涧河沿岸，两边皆是高高的黄土山，像延安一样山坡上随处可见，层次分明的排排窑洞，高低不等的砖瓦水泥建筑错落有致地分布窑洞前，河岸边。

   乾坤湾位于延川县土岗乡的小程村,延川县城南部53公里处。从延川县城去黄河边有两条路，沿秀延河到马家河乡附近南北分开，一条通往延水关，一条通往土岗乡。我们去的时候走延水关的路，回来经土岗到县城，在黄土高原上穿行了个小环线，既领略了黄土高坡的风貌，又看到了苏亚湾、清涧河切割黄土高坡形成的峡谷。我们这样行驶，也是不经意为之，事实证明，这样往返最为合理。

   出县城，过马家河，我们就驰骋在黄土高坡。对黄土和丘陵我不能说陌生，故乡的地貌一份滩涂，一份平原，一份丘陵，我就出生在黄土堆积形成的丘陵区，那沟壑，那田野，是我儿时的乐园，割草，采药，我跑遍了家乡的沟沟岔岔，探险，猎奇，我钻过沟中每一个窑洞；一些影视作品，也给我留下极为深刻的印象。但几天来奔走在真正的黄土高原上，她的深沉，厚重，沧桑，遒劲还是将我重重击倒。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:36
一夜的颠簸，毫无倦意，我们都睁大眼睛盯着车窗外，生怕错过些什么。河川、山地、土塬转瞬即过，车犹如一叶小舟飘荡在波澜起伏的黄色汪洋，没有树木，没有绿意，也没有生机，到处弥漫着苍黄。前往目的地的路不宽，沥青铺面，蜿蜒曲折，在铺天盖地的黄土映衬下分外显眼，陡坡处，用大石块垫面，司机很爱惜刚购的新车，每遇上陡坡，我们就下车徒步，下得车来，置身黄土高原，艳阳烈日下，风咋起，云飞扬，一曲曲破时空的信天游好像从天际传来，霎时，让我们一个个肃穆凝重起来。这是怎么的一片黄土地？

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:37

这是世界上面积最大，厚度最厚的黄土。黄土高原区西起日月山，东至太行山，南靠秦岭，北抵阴山，涉及青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南七省（区）50个地（市），317个县（旗），面积64万平方公里。整个黄土高原区黄土覆盖厚度一般在100米以下，而以陇东、陕北、晋西黄土层在100米～200米之间，最厚在兰州，达300米以上。到过了黄土高坡，来到黄土高原的腹地，我才知晓明白黄天厚土的土有多么厚重。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:38
这是世界上文明最古老，养育人口最多的黄土。 150万年前，西候度猿人在此出现，100万年前，兰田猿人在黄河岸边取鱼狩猎，30万年前，大荔猿人，在这里生活繁衍。从旧石器时代的智人，到半坡的母系氏族，再到传说中的燧人氏、伏羲氏、神农氏，人类文明的链条从未间断，禹帝巡查过这片土地，周公曾在这里耕耘，秦皇汉武，唐宗宋祖，一代天骄成吉思汗，在这里叱诧征战，唐诗、宋词、元曲在这里代代传诵，农民起义的烈焰在这里点燃，这里也是我党的圣地，在最困苦，最艰难的时段，是这块最贫瘠，最坚韧的土地滋养着中国的命运和未来。直到现在，这块黄土地仍养育着 8742.2万人，这其中面朝黄土背朝天的农业人口 6907.7万人。到过了黄土高坡，捡拾起散落在黄土地里的历史碎片，我才真真切切体悟我们华夏文明的根魄所在。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:39
这是世界上水土流失最严重，生态环境最脆弱的黄土。人口的过度聚集，无限制地开垦放牧，这坚韧而疏松的黄土，再也抵挡不住暴雨的肆虐，狂风的怒吼，那包涵历史文化的厚土，染黄了我们的圣河，圣河也再难承载负重，奔出山间便性情暴戾无羁。是秦的垦边，明的屯田，清的垦荒，让曾是森林草原的高原变脸吗？看到满目凄凉的苍黄，该向谁去发问，是谁让你变成了这般摸样？几万年的时间，也许只是几千的时间，这块广袤的大地就被扯去了美丽的衣裳，赤裸着肌肤，任风雨切割，变得遍体鳞伤。每年每平方公里的土地，要流失走4000公斤肥沃的土壤，每年有16亿吨的泥沙注入黄河，黄土高原在慢慢地消，黄河却在一点点地长。到了黄土高坡，视野和心情被苍黄虏掠，我才揪心地呐喊：保卫黄河，保卫长江，保卫全中国！

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:39
我一向不喜欢风花雪月的景象，偏爱西部的狂野与苍莽，西部的浩瀚大漠，茫茫戈壁，还有面前这苍黄的高坡，它们能憾人心扉，击醒我们麻痹的神经，让我们思考生命的真谛，它们给我们力量，赋予我们责任。也许在中华民族最危险的时候，炎黄最优秀的子孙，只有在支离破碎的黄土高原上，才能谱写出：怒吼吧，黄河！奏出时代的最强音。看到着沟壑纵横的高原，罗中立那幅著名的油画《父亲》，也不时地浮现在眼前，这黄土高坡不正是辛苦操劳的父亲吗？为了养育儿女，他晒黑了肤色，岁月把艰辛刻在了他的脸上，写满了沧桑。这位饱经风霜老人的平和而坚毅的目光，不正是黄土高坡的精神吗？默默地承受，坚韧不拔地存在着，活着，他用博大无私的胸襟包容着儿孙，他伤痕累累的肌肤在慢慢散尽，鲜血在流淌。黄土高
原是我们民族的根，这里才能真正地代表我们多灾多难的祖国。

耳边那充满野性，苍劲有力，激昂高亢的旋律一路回荡......

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:42
我一向不喜欢风花雪月的景象，偏爱西部的狂野与苍莽，西部的浩瀚大漠，茫茫戈壁，还有面前这苍黄的高坡，它们能憾人心扉，击醒我们麻痹的神经，让我们思考生命的真谛，它们给我们力量，赋予我们责任。也许在中华民族最危险的时候，炎黄最优秀的子孙，只有在支离破碎的黄土高原上，才能谱写出：怒吼吧，黄河！奏出时代的最强音。看到着沟壑纵横的高原，罗中立那幅著名的油画《父亲》，也不时地浮现在眼前，这黄土高坡不正是辛苦操劳的父亲吗？为了养育儿女，他晒黑了肤色，岁月把艰辛刻在了他的脸上，写满了沧桑。这位饱经风霜老人的平和而坚毅的目光，不正是黄土高坡的精神吗？默默地承受，坚韧不拔地存在着，活着，他用博大无私的胸襟包容着儿孙，他伤痕累累的肌肤在慢慢散尽，鲜血在流淌。黄土高
原是我们民族的根，这里才能真正地代表我们多灾多难的祖国。

耳边那充满野性，苍劲有力，激昂高亢的旋律一路回荡......

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:43

（三）苏亚湾清涧河谷

黄河！黄河！9：10我们终于看到了黄河。虽然无数次看到黄河，在晋陕大峡谷段首次见到她，我们还是慌忙地下车。车就停在紧靠黄河边的崖壁，盘旋在黄土高坡，我们沿着黄河在走。这里的河道也是一个湾，只是没有弯出优美的弧线，直到现在我也不清楚，这湾是什么湾。居高临下观望黄土山夹持着的黄河，浑浊的河水浩浩奔流，河道上几艘机动船正忙碌地作业着。沿途很少见到车辆、行人，却在窄狭的河道里，见到几只大船，他们是在打渔吗？肯定不是，黄河里早没有丰富到让人大动干戈的鱼儿，可能是在采砂吧，反正是向黄河在索取着什么。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:44
“不见黄河心不死”，我们见了黄河也不死心。短暂的停留，我们继续寻梦真正的黄河湾。路随河弯旋转，慢慢河道宽阔起来，靠近我们的河岸，竟还有一些沙滩，沙滩上彩旗飘扬。再走，有了村落，虽然只是三两户人家，毕竟见到了黄河人家。停车询问，得知:这里是苏亚湾。晋陕大峡谷的漂流就是从这里始到乾坤湾终，我们看到飘扬彩旗的地方，就是漂流场。虽是五一的小黄金期，这里却门前冷落鞍马稀，旅游业还正在起步。从网上查询，来这里的，多是一些绘画、摄影的专业人士，还有的就是像我们一样不安分的驴友。

从山脚下，看不出苏亚湾，盘山到顶，一道优美的弧线，一座硕大的岛屿横亘在眼前。我们立在高数百米的悬崖端，俯瞰着黄河优美的身段，这是一个S型的湾，在山下黄河漂向山西一边，到了山顶，黄河又扭向陕西一边，顺河远望，她又摆向另一边，就如一条巨大的黄龙盘旋在山间，它不停地舞动身体，舞出了这不可思议的弧线。世间最美的图形是圆，最美的线条是弧线。黄河舞出这道弧线，用了160万年，黄河从河源出发，即与雅鲁藏布江、金沙江展开搏杀，在这场河流的袭夺之战中，黄河与两江搏杀，并行向东向南，在东进途中，黄河依然决然，挥师北上，另辟径傒，有了至南而北走向的大河，快出国界，她急偾而转，由西向东，在辽阔的河套平原，平缓行进，富甲一方，浩浩东流，在偏关又急转直下，冲刷出旷世的晋陕大峡谷。黄河用她的生命，在黄土高原上，划下最浓重的一笔，她开山凿谷，将黄土高原分出个同音而异形的陕西山西。自然的力量无与伦比，鬼斧神工，她亿万年的因地就势，给了我们一个不朽的苏亚湾。这河湾，被激流猛烈冲撞的悬崖峭壁呈弧线，受回流抚慰的山峦，在高山上看像面河昂首巨人的头颅。这巨人更具生命力，黄河见他绕行，黄河因他而转向，无数次河与山的交锋，最终河避让坚不可摧的巨人，扑向悬崖峭壁，黄河更无力推动这高高的绝壁，在其身下，狠狠地冲割，任岁月的风雨侵蚀，山依旧高大伟岸。在山顶看，水不急，河不宽，同样是优美弧线的岛屿边沿，还裸露出浅浅的沙地，岛上的树木尚未吐绿，似乎又是根根直竖的毛发，柔弱中流露出刚强，千百万的它们团结一致，誓死捍卫着倔强的头颅。层层的梯田，道道交织的田间小路，尤其那条似项链般缠绕岛屿的路，无不明示着，黄河人家也从未停止过和黄河的搏斗。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:44
停留了好长时间，我们依依不舍地继续赶路，翻过山，我们远离了黄河，却惊奇地看到清涧河入黄前切割出的峡谷，这道峡谷就像是晋陕大峡谷的微缩景观，就这条名不见经传的小河，足以让我们想象出黄河的力量。清涧河发源于陕西的安塞县，流经子长、清涧县、延川县，最后在苏亚湾附近注入黄河，全长168公里，流域面积4080平方公里。像这样的河，黄土高原上有几十条，它们由西向东，或由东向西，分切黄土高坡，众多的小河岔，沟壑交织，使得黄土高坡支离破碎，也正是这些支流，携沙入河，黄河90%的泥沙是从黄土高坡上携走。据史书记载，汉以后才称“河”为黄河。秦以前的黄河还是“清且涟漪”，秦时大兴土木，大肆砍伐，大举垦边，破坏着高原上的植被，每遇暴雨，泥沙俱下，渐成河患。治黄应先治人，安黄先安沙。这些观念早深入了人心，也只有在人与自然和谐相处的时代，善待自然，自然方能安顺，在人定胜天的年代，是自然的悲剧，也是人类的悲剧。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:46
跨过漫水桥，遇陡坡，我们停下，沿途如此近距离亲近的水，就是清涧河了。五月里，河水清澈得幽蓝碧绿，和浑浊的黄河水形成了鲜明的对比。漫水桥以上，河水平静流淌如小溪，桥以下，坚硬的岩石被柔弱的水分阶梯割出深深的沟壑，沟壑愈下愈深愈窄，温柔的水，一旦到狭窄的通道里，便充满激情，它跳跃着，咆哮着，展示力量，汩汩滔滔奔涌入黄河怀抱。看着山上的厚厚黄土，看着眼前的铮铮岩石，我恍然明白厚重的黄土层下，有坚固的根基，我们华夏民族的根，是黄土下连成一体的岩，没有什么力量能破坏这根基，即便是黄河。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:50
徒步走上陡坡，不时回望清涧河切出的峡谷，在苍茫的黄土高坡中，就如一道划痕，它是泥沙的通道，是条血痕。就是这条现在看似温顺的小河，1984年爆发过500年一遇的山洪，2002年又爆发过百年一遇的洪水，其势其状，我只能想象，它是如何“横截黄河，直击山西河岸”，黄河安澜诀不仅仅是大河的安澜，治黄要治整个黄河流域，每一条支流，每一个河岔，黄土高坡的每一个山粱，每一块峁地，其责在于我们每一个黄皮肤的中国人。前些年，看过一些资料，说日本人每年都要到我们的黄土高原上植树，来参与我们的保护母亲河行动，灵宝的函谷关附近，他们还开辟了一片植树基地，在他们国内的宣传，我自不晓得，他们来我们国家种树，堂而皇之的理由是，源自黄土高原上的沙尘暴会影响他们的气候。治理我们的河山，装扮我们的家园，还是要靠我们自己，这是我们祖先生活的土地，我们的子孙还要代代相传。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:51
车又行驶在高高的塬上，茫茫无际起伏的黄土再次充塞视野。这片土地太干渴，这片土地又经受不住风雨的洗礼。沿途，已经植好的或正在植的枣树还显太幼嫩，它们连芽都没有发出，它们还无力保护这片土地。黄土高坡太缺绿色，少的可怜的绿色点缀在沟壑旁。走着，走着，我开始留意黄河岸边的人家。在这片贫瘠的土地上他们如何生活，这片土地当年怎能埋下雄兵千百万，这土地又怎样供养育了中国革命的希望？百姓需要生活，士兵需要给养，对这片土地我们索取的太多，而现在我们对它又回报了多少。不能忘却过去，忘记即意为着背叛。好在，这片土地上，已全面退耕还林，只是惯于精耕细作、吃苦耐劳的人民把枣树地修理的没有一颗杂草，山顶全是裸露的松软的黄土。别再辛苦地耕耘了，别再倔强地劳作了，你们还有这片土地早该休养生息了。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:51

（四）乾坤湾

   从苏亚湾到乾坤湾25公里的路，几乎全在塬上、山峁间穿行，当地为了开发旅游，已打通了简易的旅游公路，路况整体尚好，只是弯道多，陡坡多，路两侧都是深沟巨壑。司机已连续驾驶十几个小时，异常疲惫，我们提出帮他开车，司机也不放心。在陡坡处，用坑坑凹凹的石头筑起的减速带，也让我们走走停停。一个多小时行驶，见不到行人，无过往的车辆，黄河也不知摆动到了何方，遥遥的路途，让司机没有了信心。司机惜车如命，他是卖了房子，才买的车。听司机讲：他还是个现役军人，团领导是他家亲戚，就吃着空响，平日里租赁车辆跑差，赚些外快。我们管司机吃住，一天300元。出县城，进山前，加油，没有93#汽油，90#油，司机只让加了100元。减速带棱角分明的石头，划破了左前轮胎，司机心痛不已，看着似乎没有尽头的路，司机竟停下车，推说没有油，不想再走。

   推说没油，实属借口，因为我们后来返程，为加93#油又一直跑到绥德，油是足够的，是司机见路况差损车，自己也很劳累就不想再走。我们也很累，坐车长途奔袭、颠簸，那有不累之理，不到目的地我们怎能放弃。经常外出，可这样的情况第一次遇到，僵持了短短的几分钟，我们对司机说：走吧，兄弟，没有油，我们会想办法的，就是下车走，我们也要走到乾坤湾。司机硬着头皮向前，我们也无心浏览窗外的景色，都期盼着快一点到目的地。焦急和烦躁的情绪开始在车里蔓延。

   很少有岔路，但是有，从路标上看，看不出所以然。记得来前看一份攻略，说往乾坤湾去的路标靠不住，大风早把路标吹转了方向。我们在去时和返程时见的路标指的都是相反的方向。长时间在塬上行驶，我们感觉应下山了，就靠着感觉走。果不其然，转下山来，不一会儿，我们就见了一处平坦的广场，看到了稀疏的游人。临近正午，乾坤湾，我们终于到了，见到你我们走了15个小时。

（四）乾坤湾

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:52
这是一处专门修建的观景平台，依地势硬化出偌大的广场，正中立一石碑，上书：乾坤湾。“乾”为天，“坤”为地，好霸气响亮的称谓。平台边缘修建一亭，亦号乾坤亭。走至亭前，乾坤湾一下便跃进眼眶，印在心间。这是个近乎完美的S型弧线，仿佛上苍用规画出，太不可思议，黄河到这里，竟轻歌曼舞，舞出了320°气势恢宏的的湾来。一路的风尘，一路的疲惫，一路的烦躁，霎时无影无踪，没有人私语，都凭神静气地面河朝拜。

在苏亚湾，我们立在山最高处的路边，感觉对岸高耸的“岛”就在眼前，黄河优美的弧线看不到边缘，居高临下的我，才敢狂乱瞎想山河的交锋和搏杀。而在乾坤湾面前，连山塬都低伏，阻隔黄河的山塬，变成了一道弯弯的围墙，河之州，平缓柔和，缓缓隆起，环形的梯田盘绕，听不到滔滔的水声，也看不出河在流动，山与河都温顺得如同女性，心目中浊浪排空，惊涛骇浪暴戾的黄河，在此处尽显阴柔之美。此时，我的心境是如此的平静，静如那平静的河，静如那平静的山，自己就像一个婴儿，用好奇的眼睛，用纯洁的心灵，死死盯着凝固的画面，这画儿分明在眼前，可我总认为，她离我很遥远，我不自觉地一步一步向她靠近，直想纵身入河，融进这梦幻的画里。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:53
这的确是梦幻般的境地。我们眼前宛如一幅天然的太极阴阳图，她是静止的，她又在飞快地旋转，旋转中，时空交错，恍惚中伏羲走来，女娲飞过。

据说，大神伏羲曾在这里生活过，他得河图后，百思不得其意，行至此，看到乾坤湾恍然顿悟，从万事万物中抽象出阴、阳，演绎出天地，水火，风雷，山泽八卦，进而发明渔网，教人结网捕鱼，制定婚娶之礼，繁衍人口，继而发展养殖，编订历法，从事农桑，使民安居。是其妹亦是其妻的女娲，曾和伏羲一起发明琴瑟创造乐曲，以乐民众，乾坤湾上也留下她的神话。在乾坤湾的黄河和那个圆形的岛屿之间，有一个长条型的岛，现在叫鞋岛，传说当年女娲在此洗澡时被岸上一个小孩看见，一怒之下她用一只鞋子相掷，鞋子后来就成了鞋岛。鞋岛不高，水大时被分成两部分，后一段恰似鞋跟，前段则更像脚掌，可任凭黄河涨水，怎么也淹不没它。也正是鞋岛和那看起来似岛，其实并没有被河切离高坡的河州与黄河一起构成，河抱着山、山依着河，河里有山、山中有河，山河相连、水山相映，你中有我、我中有你的奇湾，也许伏羲真的来过，在山与水的交融变幻中，他悟出阴阳合抱、互为转换、相依相存的辩证哲学思想。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:53
神话无从考证的，传说倒有迹可寻。是神话造就了乾坤湾吗？我看不是，倒是乾坤湾给神话和传说些注脚。很多的人给这天然的太极图做解，有人认为太极图的阴阳二鱼，是伏义河村和河州上的河怀村；有人认为阳鱼就是圆圆的河州，阴鱼则是河州在水里的投影，试图把天然的太极图描述得尽善尽美；更有惊人的发现，从航拍图上来看与河州相连的陆地极像硕壮的男性阳物，而有人又在对岸的山坡发现象形的女性私处，具体地找出了太极的阴阳，让乾坤湾变得玄机无限。自然景区的开发，无一例外地会去挖掘历史文化，典故神话，但很多都风马牛不相及，甚至许多纯属杜撰，不免遗笑大方。阴阳鱼的描述、天地交合的想象，太过牵强，但周围的确存在着许多与八卦图相关的青龙、白虎、朱雀、玄武四方神兽和以伏羲、女娲的名字命名的村庄、庙宇以及大量相关的传说留下的景象。闻一多先生的《伏羲考》根据神话情节和古音相转，认定伏羲即“匏瓠”，也就是葫芦，先民们也有葫芦崇拜习俗和人类出自葫芦的传说，乾坤湾的河州也的确象圆圆的葫芦。和伏羲相关的还有那鞋岛，在我看来它更象巨人的脚印。《列子》中记载：中国西北有一个神仙国度叫华胥氏之国，华胥氏国有女，一日到东方一个名为“雷泽”的地方，见一个巨大脚印，因好奇踩踏，感巨人脚印而生伏羲。那个女娲扔鞋而成的鞋岛，改叫“巨人的脚印”是否更为妥帖。另外，黄河岸边的伏义河村，据说就是伏羲村念转了音。凡此这些，无疑给乾坤湾赋予了神秘丰富的内涵。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:57
  河面上一艘快艇驶来，把浑浊的河划出一道白浪，让我又开始专注那浑然天成的大圆。乾坤湾雄浑而不凡柔美，飘逸而不凡规整，淡定而不失从容，恒久而不失灵动，难怪那么多的画家、摄影师千里奔袭来目睹她的风采，我的相机无论如何也拍不出她的全貌，只好分段记录她的身姿，从网上下载些图片来看。亭下的崖壁，已修建了台阶，顺阶而下，可以更接近河，可台阶上挤满了人，我独自离开亭，到一边。

   在离亭不远的左侧，见到一处碑刻，从地质上解释了乾坤湾。黄河形成的湾，地质上叫“蛇曲”现象。蛇曲就是蜿蜒曲折的地质地貌,是河流长期侧方侵蚀和堆积作用的产物。由于河流的侧方侵蚀作用，使河流的一岸受到冲刷，另一岸堆积，这样形成的弯曲的河床叫曲流。在弯曲的河道上,水流常形成螺旋状前进的环流,使主流线偏向凹岸,形成向凹岸的强烈侵蚀,凸岸侧因流速变缓泥沙堆积使其更加突出,当侧方侵蚀作用继续加强，曲流的弯曲越来越大，形成上下河段连续的S型曲流就是蛇曲。延川黄河蛇曲是我国干流河道上蛇曲发育规模最大、最完好、最密集的蛇曲群，而乾坤湾是最具魅力的蛇曲。

   乾坤湾不知存在了多少年，以前人们以河州中山西永和县的村庄来命名她，叫河怀湾，叫成乾坤湾，被人瞩目却是近些年的事。2005年这里被命名为“国家黄河蛇曲地质公园”。到了小程村，我才知道一个令人钦佩的艺术家和乾坤湾紧密相连。

苏亚湾的图片

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:58

（五）小程村

正午，骄阳炙烤着干渴的黄土地，困倦、饥饿和劳累向我们袭来，告别了乾坤湾，上去山梁，我们来到黄河文化艺术村--小程村。在这个只有几十户人家的黄河岸边的小山村，我们拜访了黄河人家，品到了原汁原味的黄河风情，了解了一个挚爱黄河、黄土地的画家--靳之林。也让我在另一个层面去认识我们走过的土地。

小程村的第一户人家开办着“老程农家乐”，是县里确定的定点接待的示范户，很宽敞的院落，两排窑洞，拾掇得干干静静。咋一看吃惊不小，窑洞门脸用石料垒砌，窑洞口修得很大，和窑洞等高齐宽，宽大的玻璃窗户，统一的白瓷砖贴面。进得窑洞更让人惊奇，地板砖铺地，洞顶洞壁全用防磁涂料粉刷，窑洞内的陈设更为了得，全是用藤做成的新家具，这些家具放在大城市刚装修好的住宅里，一点都不失时尚，墙壁上张贴的剪纸吸引了更多人的目光。

先给司机找了房间休息，报上饭菜，在凉爽的窑洞里，大伙大口地喝着茶，大声地谈论着。我走出窑洞，细细打量庭院，庭院硬化了一半，用一道矮矮的花墙隔开，未硬化的场地用来停车，硬化过的安放有石桌、石凳，还配有遮阳伞，长条形的花池上摆放着12生肖的石雕，正对大门的一排窑洞是客房，另一排的是厨房、餐厅和主人家起居的地方，大门左侧是太阳能的淋浴房。这显然是村中的大户人家。住宿很便宜，饭菜略显贵些。我真佩服延川县的旅游开发者，他们没有急功近利一味去想着赚钱，他们没有急着去卖门票，而是想办法去改善交通条件，去抓规范的服务。县里在乾坤湾的广场附近开发有一排窑洞度假村，我想那里的条件会更好。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 14:59
吃好午饭，倒头便睡。醒来，已是下午四点多钟。一开始我们还结伴而行，后来当我们都沉迷于安详静怡的氛围时，在小小的山村中竟然走散。我急于从不同角度再看到乾坤湾，就和几个伙伴径直走向村后的黄河边，另外的同伴则专注于他们很少见到的各式各样的窑洞。立在村边的小路，一处背河而座的建筑格外抢眼，其后就是道山梁，在那里应能看到乾坤湾吧，我就以那建筑为参照走去。路上，我还想，它会不会和伏羲或匈奴王有关。

走近，到跟前，这是一处墓地，修建得及其豪华奢侈的私家墓地。墓地四周围栏、地面全用青石垒砌，像小牌坊式的墓碑，四面刻着浮雕，后面是一道青石包裹的大大壁墙，壁墙两端雕着动物。心中不免疑问，谁家如此有钱？这小村里一定是出了大人物。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:00
来延川前，粗粗看过一些资料。匈奴大夏国单于赫连勃勃，是东晋十六国时期叱咤风云的一代枭雄，他曾经在土岗一带的黄河边征战，大夏国早如流星般在华夏的历史长河中陨落，他那个时代的遗迹早就被黄沙尘土掩埋，赫连勃勃死后的归宿扑朔迷离，但史学家认定他就葬在这一带。和伏羲无关，和赫连勃勃也无关，看过墓地，不免有些遗憾。上了后面的山岗，莽莽起伏的黄土高原又连绵成一片，不要说乾坤湾，就连黄河也见不到踪影了。朝着乾坤湾的方向，见附近还有更高的山头，我马不停踢地去攀援，与我一起的只有王老师，就这样和大伙走散，在这历史文化气息浓厚的沃土里，我们各自去寻觅。

一连爬了几个山头，并没有看到希望看到的景象，乾坤湾那美丽的湾，被山粱遮掩，观景台处就是观赏的绝佳地点，想从其它角度再去看乾坤湾的努力都是徒劳。不过我还是从不同的角度观察了河州。从北、西、南三面的山顶看到的河州，已不再浑圆，它更像一把直刺黄河的利剑，河州上的小村依稀可辨，乾坤湾的观光平台、窑洞度假村的全貌皆在眼底，最显眼的是蜿蜒曲折的公路，而河遮遮掩掩地露着身段。略有些失望，很不情愿地回撤。路上遇到一位老农，经老人家指点，我俩辗转去寻找小程村的“艺术馆”。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:01
绕过一个山头，进入和我们入住农家对面的沟中，藏在沟壑之中的小村，慢慢显露。沿沟壁有十来孔窑洞，住人的只有三两户人家，大多都已废弃，住人的那几家，我们虽没有进窑洞，从窑洞的门脸和院落的境况，能看出来，他们生活得艰辛不易。家家的窑洞前都硬化了一块平地，其下是水窖，靠下雨来收集储存水，每家水窖修缮的好坏、大小就能反映出家里的经济情况。和两个中年男子交谈，得知：他们吃水已用上了自来水，水费一吨5元。攀谈中，老乡说得最多的是：靳老师和千年古窑。一位老乡不知什么时候已经去给我们喊“艺术馆”的管理者。

管理者是位四十多岁的中年妇女，叫赫秀珍，是小程艺术村剪纸组的组长。打开锈迹斑斑的大锁，根植在黄土地里，铭刻在黄河人家心里，原生态的黄河民间文化艺术品，散发着泥土的芳香，扑面而来。这些作品融民俗风情、历史传说、现代生活为一体，内容丰富、造型夸张、联想大胆、风格拙朴。几孔窑洞的墙壁上贴满鲜红的剪纸，展柜里摆满布堆画。布堆画以生活中缝制衣服剩余的布头为材料，用各色染料染出五颜六色，用剪刀剪贴成各种图案，经缝制、补缀、刺绣等工序而成，色彩艳丽，意象奇特，装饰性强，具有浓郁的乡土气息。在陕北的黄土高坡随处可以见到这些民间艺术的奇葩，而这被大艺术们称道和看好的作品，就出自当地妇女灵巧的双手和旋转的剪刀。我不怎么懂得艺术，还是努力去品它们的风情内涵，从展室一幅幅照片，一行行文字和赫组长的介绍，我对小程村，还有他们敬仰的靳之林教授有了更多的了解。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:02
小程村在乾坤湾的西面，土岗乡的东梁上，西接牛尾寨，北连大程村，与山西永和县隔河相望。唐武德二年，这里设置修文县。现在的村落是在明朝永乐年间程姓人家从山西迁徙至此所建。村东的脑畔山上还留存着汉代黄土夯筑的古城墙及烽火台的遗存，村西的牛尾寨有千年古寨、战国时期的古墓葬和清水关古渡口。这里自古就是汉族与匈奴、鲜卑、稽胡、党项等内迁北方游牧民族的交汇融合之地，村中至今仍保留着刻有胡人服饰形象的千年接口土窑遗址。小程村周围还有一些沿用至今的村名：古里、阿占、苏丰、车贡等，也许这些就是游牧民族在此生存而留下可考的佐证。一个小小的村庄，竟有如此多的文化遗存，偌大的黄土高坡该有多少古迹静静地等待着人们的发现，小程的历史古迹在沉寂了数千年之后，被中央美院的教授、我国著名的民族民俗文化学者靳之林发现、挖掘、推介。小程村，连同乾坤湾无疑是幸运的。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:03
靳之林教授河北滦南县人，1928年生，中国当代著名的画家。他曾在陕北延安工作13年，对黄土、黄河有着异常深厚的感情，他曾留下遗言：知我者青山，埋我者黄土，百年之后，就葬在乾坤湾的黄河边。从1997年开始，古稀之年的靳老，经常到黄土高坡的黄河边作画，2001年他和陕西的知名人士冯山云一起来到小程村，乾坤湾让老人激动万分，蕴藏在民间的文化艺术让老人彻夜难眠。之后，他每年都不远千里到这里，他牵挂的已不仅是那山，那水，更让他难忘的那朴实善良的人家，那逸散在泥土里的文化。村里原本没通电，在他的奔走下，解决了用电问题；他倡议组织下，村里成立了剪纸组，秧歌队等民间艺术组织；他多方奔走，2002年中国民间剪纸研究会在这里召开年会；2007年春节，80岁的老人倡议策划在这个小山村召开了国际民间艺术节；乾坤湾的开发，古迹遗存的考证，都离不开这位壮心不已的老人。是这位执着的老者，让小程村名扬天下，是他改变了村民的思想观念，他也改变了村民的生活方式，是他拯救了即将湮灭的传统文化，也是他让这些极具民族特色的“文化”走向世界。小程村的人们怎能忘记，这样一位老者，中国艺术的史册上，又怎能少了这位大艺术家。

靳老的很多作品都被国家博物馆收藏，老人以黄河、黄土高坡为题材创作了大量作品，最著名的就是《乾坤湾的雪》，打开老人的网站，首页赫然写着：我很少在画室作画，大自然、黄土地就是我的画室。艺术是来源于生活的，只有根植生活的作品才是好作品，只有挚爱他生活的土地、生活在这片土地上的人民的艺术家，才是人民爱戴的艺术家。浮躁，浮躁，还是浮躁，国人现在太过浮躁，有几位像路遥一样是用生命在写作的作家，又有几位像靳老一样用情感在创作的画家？我们民族的传统文化究竟有多少人在传承，那些有价值的遗存为什么往往在地僻人希的小山村？如果河殇了，我们会国将不国，如果我们的传统文化遗失了，我们的民族就不复存在了。出门看到小程村的艺术活动中心由美国的福特基金会资助修建的石碑，不免愤慨，这是美国人的荣耀，也是国人的耻辱。

千年古窑离艺术活动中心不远，可惜掌管钥匙的人不在，我俩无缘得见，见时间不早，怕同伴们等急，告别赫秀珍组长，回到驻地。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:05

（六）碾畔村

   回到老程家，同伴们还没有回来，司机仍然在酣睡着。司机真该好好休息一下，小伙子累坏了，没有打搅他，和老程的孙子聊起了千年古窑。被称为千年古窑的有四孔，古窑原先一直由程姓人家居住。二十多年前，窑面上护墙的泥皮掉落后，露出了石刻人像，当时程家接连发生了多起祸事，人们就怀疑是石刻人像作祟，随举家搬出。2001年秋，靳之林先生在小程村考察时，发现这些古窑和众多的窑洞不同，这四孔窑中间两孔的套口石头是用凿的平整规则的大块石砌成，上面刻有人像、莲花、凤凰、云纹和水纹等。靳老考证，古窑是匈奴人所建，距今已有一千多年。听小程一讲，我俩更觉遗憾。
   正当我准备让老程家备饭，两个好打来电话，很激动地说：他们都在碾畔村的博物馆，让我们也赶过去，晚饭他已经安排好，在村长家。于是便喊起司机，沿村中的油路徒步前往碾畔村。碾畔村在黄河边的高塬上，一路不时能看到黄河，沿途我最感兴趣的还是各式各样的窑洞。对窑洞我是有生活体验的。前面说过，我的故乡处在丘陵和平原的结合部，我的老家就有窑洞，小时候，甚至我成了家的很多年的冬天，我们全家都住在窑洞里。前一段回老家，看着满院的荒草，坍塌的窑洞，让我黯然伤神了好长时间。在路途延安、延川和颠簸在黄土高坡的时候见识了许许多多的窑洞，就是在小程村，也近距离接触了好多窑洞。碾畔村路边的窑洞依然吸引了我的目光。
   路边的窑洞显然是经过统一整修过的，连同院落和厕所。这些窑洞大多靠土崖，在天然土壁内挖洞造室修成；也有一些是在空场地用石头或砖砌成的拱洞；还有一些是接口窑洞，在土窑洞前开大窑口，加砌石料或砖砌窑面，外观类似石窑洞和砖窑洞。不论何种类型的窑洞，一般深7—8米，高3米多，宽3米左右；窑洞的外壁都用石料或砖包裹；窑洞的窗户是整个窑洞中最讲究、最美观的部分，拱形的洞口由木格拼成各种美丽的图案，木格上、窑洞内都用剪纸装饰，看起来简单大方，美观得体。相比之下，我故乡的窑洞太过寒酸，也只有在陕北，在清一色以窑洞为住宅的黄土高原上，这些最古老、最经济、最环保的建筑，才能称之为文化。据说，世界上最大的窑洞群是延安宾馆，几百孔窑洞层层叠加，蔚为壮观，途遇时，我们和它一闪而过。

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作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:08
天完全黑了下来，硬化的路走到尽头，终于和同伴们会合。他们刚从碾畔村的博物馆中走出，个个脸上还洋溢着兴奋之情，同伴竞相着叙说他们的所见所闻。还是在靳老的建议下，2002年，碾畔村的村民自己组建了历史民俗博物馆。它是我国首家窑洞博物馆，在12间窑洞里，陈列着不同年代的农具和生活用具6000多件，见证黄河流域从伏羲氏到当代农业生产生活的发展历史。馆里展出的器物，都是村民从自家拿来的宝贝，管理也由村民自己管理。同伴们很幸运，陪他们参观，给他们讲解的是村中的名人--贺彩莲。

贺彩莲是当地大名鼎鼎的人物，是剪纸的好手，同时也是唱歌的高手，她的妹妹贺彩虹曾在中央电视台唱过陕北民歌。她性格开朗活泼，待人热情大方，已是夜7：50，仍邀请我们到她家做客。贺彩莲的家离博物馆不远，拐下大路，一会儿就到。进院一看，就知道她是很勤快的人，小院整个硬化，收拾得干净利落，窑洞门面也整修一新。进得窑洞，一个大炕首先映入眼帘，墙上张贴的大幅剪纸格外夺目，我们的到来让原本宽敞的两孔连体窑洞拥塞不堪。

贺彩莲捧出一筐当地的特产--狗头枣，我们也不客气，尽情地品尝起来。这枣的确好吃，最大的特点是：核小肉厚。陕北沿黄一带种枣历史悠久，近年来结合退耕还林更是集中连片大力发展，我们的来路归途，一直到榆林的佳县,黄土坡地全种的是枣。这里的农户的主要收入来源就是靠枣，如遇丰年，一户有万把元的收入，遇到瞎年，农民的生计就成了问题。为了便于保存，秋季枣熟后，农民总是想办法把枣晒干，他们院落里硬化的场地也不仅仅是为了收集雨水。我们吃到的枣，不是晒干的而是炕干的，显得鼓鼓囊囊，但丝毫不影响枣的味道。因为我们咀嚼的是黄土地的馈赠，品尝的是老乡的盛情。在收获的季节如来到这里，满目的苍黄，遍地的红枣，红黄配的陕北会别有一番风情。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:10
正当我在畅想之际，在另一孔窑洞的贺彩莲已载歌载舞起来。动作有些秧歌的味道，歌儿却是地地道道的陕北民歌。上世纪80年代的信天游，前几年在星光大道上走红的阿宝，让陕北民歌唱响了大江南北，兴起了原生态唱法。这的确是原汁原味的东西，犹如酒之酒头，浓烈而香醇，歌词通俗易懂，生动准确，节奏清新明了，曲调悠长回转，像口中咀嚼的枣一样，让人回味无穷。我们显然是沉醉在歌声中了，没人觉得饥饿，贺彩莲愈唱愈兴奋，小小的窑洞，爆发出阵阵的欢笑声。“青线线那个兰线线，兰格英英的彩。生下一个兰花花，实实的爱死人”。“……亲口口，拉手手，咱们俩个一搭搭走。羊肚子手巾三道道兰，见面容易拉话话难……”。这歌久久回旋在窑洞里，飘荡在黄土高坡的沟沟岔岔。

贺彩莲最拿手的还是剪纸，她家的墙上、炕上、柜子上到处都是剪纸，她还现场给我们表演，一张红纸，一把剪刀，一会儿功夫，一幅灵动的花鸟活生生地呈现在我们面前。黄土地上，历史在他们口中传承，文化在她们指尖跳动。贺彩莲的技艺我们佩服得五体投地，我们捧着她的作品一看再看，最终忍不住纷纷解囊购买。贺彩莲和赫秀珍比起来，贺彩莲推销她作品的技巧要更胜一筹。村长家的饭早就做好，一遍一遍地催促，同伴们却迟迟不愿离去。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:11
村长家紧靠路边，可居家的光景比较差，窑洞的脸面就没有包砌，是典型的靠崖土窑洞，贺彩莲家的应是石或砖圈的窑洞。11人围成两桌，烙油饼，小米汤，凉拌，热炒几个地道的农家菜，我们吃得津津有味。饭间，和主人攀谈。碾畔村的名字来自村里三个年代久远的碾子。碾子在陕北并不鲜见，但这里的碾子却与村中冯、郝、郭三大户人家有着一一对应的关系，每大户人家拥有一个碾子，不多不少，各为所用。至于碾盘为什么写作碾畔，我想是因为整个村子坐落在山畔上的缘故吧。小程村是碾畔村的一个自然村，在国家黄河蛇曲地质公园的整体规划中，小程村定位是民间艺术村，碾畔村则是原生态文化保护区。前几年，县里致力于发展旅游业，在政府的资助下，村民们都整修了窑洞，建起新式的厕所，村民的居住条件得以改善，大批艺术家的到来，也慢慢改变着村民的生活方式，思想观念......

我专门询问，我们入住的老程家的情况，他家在当地太不一般，有很多的疑问存在心间，在随意的闲谈中，我了解到：主人叫程华，当过小程村的村长，是当地德高望重的大户人家。其子是广东豪门集团的董事长，那个极其豪华的墓地就是其子修建，以此纪念从山西迁徙而来程氏祖先，修墓花费了60万元，遇到灾年，这位董事长都会拿出几十万给村民们买米买油，带出了一批人去南方闯荡，乾坤湾的开发、村中道路的修建都做有贡献。看来，这位有钱的人家并不是个为富不仁者。突然想起一句话：蜀人出川，蛟龙入渊。在这厚重的黄土地上、在乾坤湾旁走出的人，又何尚不是蛟龙呢?

吃好晚饭，已是夜10点多钟，凉风习习，我们徜徉黄河岸边的小路上，这夜很静，静得只有狗吠声。回到老程家，扎帐休息，一觉到天亮。是夜，久旱的黄土高坡下起了小雨。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:12

（七）佳县香炉寺

5月2日，一早起来，收拾行囊,8:00我们离开小程村，作别乾坤湾，前往我们的下一站：榆林市的佳县，这里仍是晋陕大峡谷段，有一处让我们心仪已久的黄河奇观--香炉寺。

我们经土岗乡政府的那条路，回到延川县城，路过清涧县城、绥德县城，下午1：40到米脂县城吃午饭，饭后，顺便拜访了李自成行宫。行宫位于米脂县城内盘龙山南麓，原身为真武祖师庙，建于明嘉靖年间。公元1643年，李自成建立大顺政权，其侄李过返乡将真武庙改扩建为行宫，李自成并没有在此居住过。行宫占地不大，建筑依山就势而建，最高处的大殿现开辟成“米脂婆姨史运展”。行宫旁米脂中学的窑洞群层层叠叠很有气势。“米脂的婆姨，绥德的汉”，虽路途中，我们戏谑，到米脂要好好看看这里的婆姨，吃饭前，几个同伴也满大街跑，去行宫又穿过了婆姨一条街，但没见到很靓丽的婆姨。出行宫，我们无心再去寻觅那传说中婆姨，我们急着去看悬崖峭壁上的寺庙，就急匆匆离开米脂。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:14
本帖最后由逸人于 2011-5-29 15:15 编辑

佳县在米脂的东北方向，距离米脂38公里。出县城不久，我们又奔波在绵绵的黄土高坡，依旧是千沟万壑，依旧是成片的枣林，可我们的心景依然掀起波澜。佳县的当政者很注重也很善于宣传，公路两侧佳县的名片：“中国红枣之乡”、“历史文化名城”、“对外开放县”等宣传牌不时闪过。坐在前排的同伴突然大叫起来：“看！快看！神泉堡，中共中央旧址”，很多人来不及回望，车便飞驰而过，就像我们路过米脂的杨家沟时一样。黄土高坡是中国革命的福地，这块神奇的土地，让不足三万的革命种子生根发芽，在短短十年间，孕育出了百万雄狮，让我党成长为擎天巨树，神泉堡的神泉无疑也浇灌了这棵巨树。

1947年3月，国民党军对我陕北、山东解区实行重点进攻，胡宗南部23万兵力，扑向我党中央根据地延安。面对十倍于已的敌人，中共中央审时度势，主动撤离延安，诱敌深入，踏上了艰苦卓绝、惊心动魄的转战陕北征途。 8月16日，毛泽东、周恩来、任弼时等率领中共中央机关和中国人民解放军总部来到佳县，在佳县生活、战斗了100个不平凡的日日夜夜。这是战斗的100个日日夜夜，这是粉碎蒋介石对陕甘宁边区重点进攻最关键的100个日日夜夜，这是中国人民解放战争由战略防御转为战略进攻，从而到达历史转折点的100个日日夜夜。在这100个日日夜夜里，毛泽东、党中央机关先后在佳县的14个村镇居住过，其中在神泉堡居住了57天。陕北黄土高坡的黄土是用枪炮深翻过的土地，是用鲜血浇灌过的土地，她的一草一木都经历过枪林弹雨。我们怎能忘记这片土地，我们又怎能不满怀深情地面对这片土地。

在高高的山塬上，一棵柏树傲然独立。森林能成为景观，有时一棵树也不失为风景，尤其是在黄土高原上，就在那馒头状的山塬正中，此处的树已不是棵树，它是种象征，一种精神的象征，一种不屈不饶精神的象征，它日夜不停地地俯瞰着这片黄土地，它在期盼，它在召唤，它在等待它们的同类，它坚信总有一天，它的同类，千百万的同类会占据这片土地，这片厚土以前是它们的，终将还属于它们。在颠簸的车上，连墨池大师也没有抓拍出它的影像，可它，就在我看到它的那一瞬间起，已经嵌入我的脑际。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:16
正在行进的车突然停下，车停在佳芦河桥上，司机下车拍了几张照片，又旋即上车。司机的这一举动，让我们都很吃惊，探出车窗，一座铁打铜铸般的山城高高耸立，窑洞、楼房层层排排地屹立在山腰、山顶，山下一条环山的河向东南流去。正如司机所讲：他没有见过这样的城，我也没有见过，我们都没有见过--突兀在海拔1000多米的高山上的县城，在宽阔的河谷边，一座高山，一座县城拔地而起，巍峨坚固。虽然我去过巫山县城，那同样是高山之上的城池，但巫山县城是缓缓而起，散落山间，漫布到山巅，远没有黄土高坡上三面环水的城池震撼人心。

上山的路很陡峭，几经盘旋，我们到达山顶，来到佳县县城。城中的路很窄狭，路都很短，建筑也多是一两层的瓦房，高大的楼房很少，见人都要问去香炉寺的路，我们还是几乎跑遍了全城。最后，摸到被当地人称为“鱼脊梁”的一条青石板路，顺路直走，绕过遮挡视线的房屋，对岸山西小镇密密麻麻的建筑便闯入眼帘，黄河再次展现在我们面前，下得半山，遥遥可见香炉寺。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:17
此时是下午5：30，光线尚好，山西的勀虎镇、滔滔的黄河、端坐在孤孤一柱峰上的香炉寺完全暴露在柔和的阳光里，呈现在我们面前。站在并不宽敞的观景台，我的视线并没有马上去看香炉寺，牢牢吸引我目光的是，河对岸赤裸的黄土，黄土其上的城镇。我们在小程村、碾畔村看到的只是三三两两疏散的黄河人家，在这里，我们背后是一座县城，我们的对面是一个乡镇，人口密集地分布在黄河的岸边，没有树木，没有声息，在一片苍黄中，夹杂着条带状白色的建筑，强烈地冲击着我的心灵。在这黄土高坡的深处，在晋陕峡谷的两边，在不适宜人类居住的地方，居然生活着如此众多的人们，我始料不及。视野由远及近，一桥飞架东西，黄河仍在无声无息地流淌，黄河、黄土无疑有着博大的胸襟，她们承载着历史的负重，如同严重超载的巨轮，在黄色的汪洋之中艰难行进，她不忍舍下，也不能舍下任何一个子孙。

南望，高大石山倚河壁立，山顶端成片的建筑中，赫然矗立着一座古塔。塔东北的峭壁上高昂着一巨人头颅，静观黄河。北向，就是香炉寺的所在。

香炉寺不大，寺院由两部分组成，西边与山城腰部连成一体，探入河中，就像山城向黄河里伸出的触角。奇就奇在它的东端，突然像斧劈刀削一般垂直断开，断处几米外，耸立着一尊四周如削的柱型巨石，石高２０余米，顶平坦，建着寺庙，远望，俨然如蜡烛，再近，柱峰似积石叠加堆砌，略向内侧倾斜，和磐石般的山体相比，似乎摇摇欲坠。此石名曰：香炉峰，建在其上的寺庙也就叫香炉寺了，很多人认为香炉寺的得名是因香炉峰形如香炉，愚钝的我无论从那个角度看，都看不出香炉状。

远观能略其全貌，知其奇险，可要领其韵，品其味，则需踏峰一拜。顺山腰小径，由上而下，片刻来到寺前，这个探入河中的触角，三面峭壁，边缘都垒着高及胸部的垛墙，顶部平整，中央的小亭已修起，尚未加彩，南侧建有台阶，下通黄河，两边正在绿化，一位身带主席像章的老者把守着寺门。老人谈吐不清，含混中我们能辨出他反复讲得的是：毛主席来过。几经交涉，象征性掏些费用，我们进得寺内。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:20
寺庙的确不大，很像是进入一处院落，刚进门，几个工人正在修葺石圈的窑洞顶，再进一门，就是真正的小小的庙宇。在不足几十平米的地方，西、北、东三面分别建着龙王庙、娘娘庙、寄傲厅，每一个建筑都很小很小，小得不及一间房屋，庙内端坐着泥塑彩绘的各路神仙，墙壁上有多处彩绘壁画，院中两颗古柏苍劲有力顽强生长在岩石上，树旁还有几方石碑，石坊1座，碑刻记载：香炉寺始建于明万历十一年。穿过石坊，香炉峰顶的观音庙，就近在咫尺。

那刀劈斧削般的香炉峰和延伸入河的山体在同一平面，那直直断开的地方，由一5米长，2米宽的天桥相连，过得天桥，观音庙就建在边长不及4米的正方平台上,庙形似小亭，四周通透。立在香炉峰顶，如临空绝际，东眺吕梁山脉，起伏连绵，宛如万马奔腾；回望佳县山城，象与天际相接；俯瞰黄河，长桥卧波，波澜壮阔、汹涌澎湃，浩浩汤汤，仿佛置身惊涛骇浪之巅，犹如腾云驾雾一般。此时，夕阳西照，霞光万道，我等飘飘欲飞，恍如仙客。

庙下基石，面河突出，似燕雀之啄，站其上，两股颤颤，不敢挪动半步，只敢远眺，不敢近观，奇绝惊险，轮流在其上留下影像，匆忙撤回安全地带，仍有余悸。出寺门，顺南侧台阶而下，仰望香炉寺，更觉寺庙巍峨，香炉峰挺拔。后又立山城民宅高处鸟瞰，香炉寺如楔状嵌入河中，香炉峰则似定河的神针，如此奇妙险绝的地方，也只有神仙能够居住，我更仰慕那些建寺庙的古人的勇气和智慧。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:21
离开佳县，我仍在想，主席来过这里，我在一些影视作品上看过。1947年的秋天，毛主席转战陕北在佳县时，不顾与对面小庙连接木桥多年失修的危险，独自从这20多米高的悬桥上面走过去，他站在耸立在黄河边巨石上面的小庙里，俯瞰了奔腾不息的黄河和莽莽秦晋黄土高原。他老人家在中国革命生死存亡的时刻，曾在这里俯瞰苍茫大地，这个伟大的浪漫主义诗人一向激扬文字，挥斥方遒，也许，他站立于此的时刻仍在思索“谁主沉浮”，虽处绝境绝地，运筹帷幄的他，还是扭转了乾坤。可主席惜墨如金，仅给佳县--颂歌《东方红》的故乡，留下政治寓意极强的题词：“站在最大多数劳动人民的一面”。他老人家最善与天斗，与地斗，与人斗，他能在年迈之年横渡长江，可面对黄河，他总是沉默。建国后，他视察黄河曾感叹：黄河涨到天上怎么办？对狂放的黄河，他老人家只是反复叮咛：要把黄河的事情办好。

大河安澜，则国太平，民谣云：黄河清，圣人出。

作者: 逸人 时间: 2011-5-29 15:23

（八）回程结语

   看罢香炉寺，我们已完成了全部行程，在夜宿佳县还是东过黄河，入山西宿临县，我们讨论了一阵。最后，大家倾向从山西返回，沿黄河走一大大环线。于是我们在佳县仅仅停留2个多小时，就匆匆离开。对始建于宋元丰五年（1082年)，古佳州州城所在地，内心里还很留恋，尤其是错过城南1公里的宋代石窟云岩寺，城南5公里的关西名胜白云山，不能不说很遗憾。如当时，看罢香炉寺，即去云岩寺，夜宿白云山，此行应很圆满。但次日，我们很可能仍要从山西返回，那样我们无论如何在上班前也赶不回去。每次出行，多少都会有些许遗憾，也正是这些遗憾还让我们牵挂此地，给再来一个理由。

   司机是很不情愿走的，过了佳县--临县的黄河大桥后，还把车停在勀虎镇的山坡上僵持一会儿，最终，我们还是连夜赶到临县县城，在一旅店房顶扎帐，遇大雨，帐篷进水，我的半个身子浸泡在水里。5月3日一早冒雨回赶，在吕梁上高速，中午到介休吃午饭，介休的高速引线整修，再上高速，竟快摸到平遥，耽误近2个小时，过运城，跨三门峡黄河大桥，赶到家，夜10：10。此行，我们往返共1887公里。同行者：两个好、墨池、绿衣、望川、冰太阳、军刀、逸人、王老师，望川妻。是为记。

   此文，回来后，一直没有动笔，着手去写已进入7月，断断续续写了两个月。我对黄河、黄土地的情感很复杂，黄河是我们的母亲河，她孕育繁衍了华夏文明，她同时又是我们民族的心腹大患；黄土地厚重，但贫瘠；黄河人家勤劳，可又在加剧着水土流失。矛盾的情感，复杂的心情，让我心绪也如黄河一样摆动，时而咆哮激荡，时而舒缓平静，就这样强迫自己去记录一次行程，表达一种心境。

（八）回程结语

作者: 海底森林 时间: 2011-5-30 15:00
谢谢逸人老师的介绍！

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